Защита картера двигателя

Стоит водителю не заметить на дороге камень или большой ухаб и двигатель может получить снизу пробоину. Чтобы этого не произошло необходимо устанавливать защиту картера. Многие производители автомобилей устанавливают штатно пластиковую защиту картера, однако на российских дорогах она не слишком эффективна. Она спасает от небольших камней и ухабов, но если наехать на серьезное препятствие, то пластик может не выдержать.

Однако слишком прочный материал тоже не походит — по этому показателю он не должен превосходить кузовные панели и силовые элементы машины. Лучше всего, если защита сделана из листовой стали толщиной 2-3 мм или из алюминия. Мощные защиты из толстой стали не нужны. ?ногда они даже вредны: при сильном ударе о днище автомобиля защита должна поглотить удар, иначе могут пострадать силовые элементы кузова.

Правильная установка защиты предполагает наличие между самим щитом и автомобилем амортизирующих элементов, которые не позволяют защите соприкасаться с кузовом и подвеской. Металлический лист не должен вплотную подходить к днищу двигатели; в противном случае защита при сильном ударе повредит картер двигателя. Крепиться защита картера должна только через заводские технологические отверстия, так как сверление новых ослабляет конструкцию. Кроме того, защита не должна полностью «замуровывать» мотор, в этом случае ухудшается охлаждаемость двигателя

Мойка двигателя

Двигатель, также как и другие части автомобиля, нуждается в периодическом уходе. Мойки требуют блок цилиндров и поддон картера: отложения грязи в области поддона картера ухудшают охлаждение масла, из-за чего снижается его вязкость, а это — причина повышенного износа деталей двигателя.

Абразивные частицы, скапливающиеся возле масляного щупа при каждой проверке уровня масла, могут попадать в картер. Грязь на элементах электрооборудования создает нежелательные электрические цепи, особенно в сырую погоду. Следует обращать на высоковольтные провода, так как слой грязи на них при повышенной влажности воздуха способствует утечкам тока на «массу». Особого внимания двигатель требует после зимы, во время которой на нем скапливается слой грязи и коррозионно-активной соли.

Современные моющие средства для двигателя и агрегатов эффективны и хорошо удаляют все виды загрязнений. Все представленные в продаже препараты можно условно разделить на две группы: шампуни для мойки двигателя и универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.

Двигатель желательно мыть в прогретом состоянии, так как при этом вязкость загрязнений на «масляной» основе меньше, а моющие средства работают эффективнее. Мойка двигателя входит в стандартный набор услуг большинства автомобильных моек. Агрегат сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом

Стук в двигателе

Посторонние шумы и стуки сопровождают автомобиль на протяжении всей его жизни. Обычно эти звуки сигнализируют о неполадках в узлах и агрегатах. ?сточники звуков в автомобиле многочисленны, но главные из них — ходовая часть, рулевое управление, трансмиссия, двигатель. В этом ряду двигатель занимает особое место. Значительные нагрузки на его детали носят знакопеременный периодический характер в соответствии с частотой вращения коленчатого вала. Не удивительно, что три тысячи ударов за одну минуту одной детали по другой вполне могут привести к неприятным последствиям.

Дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже моторист высокой квалификации (с большим опытом и отличным слухом), может ошибиться. Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Задача многократно усложняется, если дефекты деталей, вызывающие стук, появляются вследствие скрытых неисправностей других деталей или узлов двигателя.
В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.

Очевидно, стук — это удар одной детали по другой. Ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, технологии изготовления деталей, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения. Поэтому некоторые узлы (например, газораспределительный механизм) способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров (например, кривошипно-шатунный механизм).

?ногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла из-за перегрева или разбавления его иной жидкостью (например, топливом). В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если сопряженные детали не успели получить заметных повреждений.

Стук, появившийся в двигателе — повод для диагностики. От поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.

Параметры регулярных стуков можно связать с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Причем частота стуков может, как совпадать, так и отличаться от частоты вращения коленвала. Еще один параметр стука -интенсивность и связь интенсивности стука с режимом работы двигателя. Режим работы двигателя определяется частотой вращения и нагрузкой. С ростом частоты вращения увеличиваются силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей (шатунно-поршневая группа, клапанный механизм), и если стук связан с их повреждением, то обычно он усиливается.

При этом общий шум работающего двигателя может заглушать стук, поэтому часто не удается точно установить, усиливается конкретный стук с ростом частоты вращения или нет.

Увеличение нагрузки (открытие дроссельной заслонки) ведет к росту давления в цилиндрах и, соответственно, к возрастанию нагрузки на движущиеся детали, в первую очередь кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы. Поэтому в большинстве случаев стук, связанный с дефектами этих деталей, усиливается с ростом нагрузки.

Многообразие конструкций двигателей — причина неоднозначного проявления стуков. Более того, степень повреждения «стучащих» деталей тоже может быть различной. На стук может повлиять изменение подачи масла к различным соединениям деталей. К примеру, с ростом частоты вращения увеличивается давление масла и его подача, в том числе и к поврежденным «стучащим» деталям. Масло обладает демпфирующим эффектом, и с ростом частоты вращения некоторые стуки могут «затихать», даже несмотря на резкое увеличение действующих на детали сил.

В связи с этим особое значение имеет температура двигателя. Густое, холодное масло держится в больших зазорах между уже изношенными и даже разбитыми деталями. При этом двигатель, на слух буквально разваливающийся на части в горячем состоянии, холодным может работать почти идеально. Зависимость интенсивности стука от температуры связана не только со смазкой. Целый ряд сопряженных деталей в двигателе изготовлены из металлов (бронзы, алюминиевых сплавов, стали, чугуна), имеющих разные коэффициенты температурного расширения. Величина зазора в сопряжениях деталей из разнородных металлов изменяется в зависимости от температуры.

Подобных соединений в двигателе не так много: «поршень — цилиндр», «поршень — поршневой палец», «распределительный вал — алюминиевая головка блока цилиндров» и «коленчатый вал — алюминиевый блок цилиндров». Сюда же можно отнести соединения типа «коромысло — ось», «клапан — бронзовая направляющая втулка», а также «клапан — головка блока». Что касается последнего соединения, заметим: при изменении температуры деталей меняется не только длина клапана, но и высота головки блока, вызывая существенное изменение зазора в приводе клапана. Эти типы соединений могут оказаться источниками стуков, усиливающихся либо, напротив, затихающих при прогреве двигателя. На практике же вопрос об изменении интенсивности стука в зависимости от температуры часто является ключевым в поиске причины неисправности.

Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то вторые — с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные вкладыши, подшипники распределительного вала)

Неисправности дизелей легковых автомобилей

Приобретая дизельный автомобиль, многие обращают внимание только на низкий расход недорогого топлива, забывая об объективно больших затратах на эксплуатацию и ремонт, хотя к этому надо быть готовым. Возможные неисправности двигателей можно разбить на следующие группы по причинам возникновения: конструктивно-производственные недостатки или особенности двигателя; неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация; низкое качество дизельного топлива; «естественный» износ двигателя и топливоподающей аппаратуры; низкое качество ремонта и запасных частей.

 

Все дизельные двигатели достаточно надежны, а недостатки, связанные с их конструкцией или технологией производства, проявляются, как правило, в тяжелых условиях эксплуатации и при пробегах, превышающих назначенный заводом ресурс или близких к нему. Попадая в Россию, дизельные иномарки сталкиваются с тяжелыми условиями эксплуатации и, имея, как правило, приличный пробег, проявляют конструктивные недоработки.

Первая и самая главная причина всех бед — невыполнение регламента эксплуатации. Масло рекомендуется менять через 7500 км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Это обусловлено повышенным содержанием серы в российском дизтопливе, что приводит к быстрому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкции. Никаких промывок системы смазки при выполнении этих условий не требуется.
Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) и топливного насоса высокого давления (ТНВД) надо менять не реже чем через 60 тысяч км при условии отсутствия на нем масла. Если масло попало на ремень, течь надо устранить. Необходимо внимательно следить за топливной системой, периодически сливать отстой из топливного фильтра, отворачивая сливную гайку. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год, весной и осенью, полностью его снимая.

Другая причина, приводящая к повреждениям дизеля, — попытка запустить его в случаях, когда он запуститься не может. Если в баке летняя солярка, а на улице -10 °С , попытка пуска бессмысленна: при -5 °С выпадают парафины и топливо теряет текучесть. Детали топливной аппаратуры смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и повреждению деталей. Не стоит разбавлять солярку бензином без крайней на то необходимости — износы топливной аппаратуры из-за ухудшения смазки и самого двигателя из-за нарушения процесса сгорания резко возрастают. Эксплуатируя дизельный автомобиль, важно помнить, что его двигатель не любит высоких оборотов. Длительные поездки на максимальной скорости — еще один способ приблизить капремонт. Прогревать дизельный двигатель необходимо в течение 3-5 минут.

Примерно половина неисправностей и поломок топливной аппаратуры вызывается качеством топлива. Основная проблема износа двигателя связана обычно со снижением компрессии из-за износа поршневой группы. В этом случае двигатель плохо запускается в холодную погоду даже при полностью исправных свечах накаливания и зимнем топливе. Для справки отметим, что нижняя граница компрессии у большинства двигателей составляет 20-26 бар. Другими важными признаками износа двигателя являются повышенные расход масла и давление картерных газов.
?знос распылителей форсунок приводит к появлению черного дыма на выхлопе и увеличению расхода топлива. ?ногда распылитель «закусывает» и издает характерный стук, сопровождающийся появлением едкого белого дыма. При нормальной эксплуатации ресурс распылителей обычно составляет 60-80 тысяч км. Длительная эксплуатация двигателя с неисправными распылителями форсунок приводит к прогару форкамер и поршней. Часто встречаются износы плунжерных пар ТНВД, обычно сопровождающиеся затруднением запуска горячего двигателя.

Ремонт дизеля требует знания особенностей конструкции ремонтируемого мотора и добросовестного выполнения инструкции по ремонту, а также качественных запчастей. При обрыве ремня ГРМ бессмысленно пытаться установить новый без снятия и ремонта головки блока цилиндра, т.к. клапаны «встречаются» с поршнями на любом дизеле. При этом 2-3 клапана потребуют замены.
Попытка отделаться заменой поршневых колец при износе цилиндров свыше 0,1 мм бессмысленна — новые кольца пройдут не более 10 тысяч км, а обычно еще меньше. Столь же бесполезна установка новых номинальных поршней без расточки блока цилиндров. Единственно верное решение — расточить блок под ремонтный размер. Замена колец обычно требуется только в случае сильного перегрева двигателя и потери ими упругости.

В случае разрушения шатунного вкладыша или его проворачивания (это сопровождается перегревом нижней головки шатуна) шатун требует обязательного ремонта или замены, иначе двигатель опять «застучит» на первой же тысяче километров. Для успешного ремонта ТНВД нужны стенды, спецприспособления, технологические карты и механики, знающие особенности ремонта насосов.
Правильно отремонтированный и собранный двигатель заводится без проблем стартером.

Сгорание топлива в двигателе

Во всех двигателях внутреннего сгорания топливо смешивается с окислителем (кислородом воздуха) в строго определенных соотношениях. Смесь, в которой на 1 кг паров бензина приходится 15 кг воздуха (со стандартным содержанием в нем кислорода), принято называть нормальной. Если на ней работает двигатель вашего автомобиля, его мощность достаточно высока при неплохой экономичности.

Уменьшим поступление воздуха до 12,5-13 кг. Смесь обогатится (бензином) — станет мощностной, потому что, сгорая в цилиндрах наиболее быстро, создает максимальное давление на поршни, а значит, высокую мощность. При это ощутимо ухудшается экономичность двигателя — на 15-20%. Чтобы повысить экономичность двигателя, необходимо к смеси добавить немного воздуха — до 16 кг на 1 кг бензина. Такую смесь называют экономичной. Расход бензина становится минимальным, но ценой потерь мощности — до 8-10% в сравнении с мощностной. Смесь такого состава принято называть обедненной. Если при сгорании на 1 кг бензина затрачивается лишь 11-12 кг воздуха, смесь называют богатой. Дальнейшее обогащение 5-6 кг воздуха на 1 кг топлива приводит к тому, что способность смеси к воспламенению ухудшается настолько, что двигатель вообще может остановиться.

Нельзя обеднять смесь беспредельно: когда воздуха больше 20 кг на 1 кг бензина, воспламенение от искры станет ненадежным и может вообще прекратиться. Тяговые характеристики машины ухудшаются настолько, что водитель вынужден ее «подхлестывать», например, переходя на пониженную передачу там, где легко ехал на высшей.
Не каждый обладает необходимым опытом, чтобы без приборов, по ощущению, правильно оценить состав смеси, поступающей в цилиндры двигателя на различных режимах работы. Бывает, что выхлопные газы отчетливо видны невооруженным глазом. Основных причин две. Первая — износ деталей двигателя: в цилиндры проникает масло и, сгорев, создает голубой шлейф за кормой и неприятный запах гари в салоне. Такой двигатель требует ремонта. Другая причина — неполадки возникают в системе питания. Двигатель, расходующий много масла, можно отрегулировать так, что окиси углерода (СО) в выхлопе почти не будет. Но серый или черный дым из трубы — признак неправильной регулировки карбюратора.

На слишком богатой смеси мощность мотора существенно снижается, а расход бензина увеличивается. Карбюратор, даже простейший, должен позволять двигателю приемлемо работать на разнообразных режимах, согласовать которые иногда трудно. Зачастую, обеспечивая работу на одном режиме, жертвуют какими-то характеристиками на другой — тем самым оптимизируют работу машины как целого. Например, холодный пуск зимой требует сильного обогащения смеси, при горячем же (когда двигатель достиг максимальной эксплуатационной температуры) такое обогащение, наоборот, недопустимо. Другой пример: когда мотор не связан с колесами (передача выключена), вы имеете дело с «нормальным» холостым ходом двигателя. Но если сбросить газ на высокой скорости, не разъединяя связи мотора и колес, — это тоже холостой ход, но принудительный.

Нагрузочных режимов двигателя — великое множество. Если максимальная мощность достигается при определенных условиях, скажем, полный газ при 5500 об/мин, то промежуточные значения мощности можно получить (и реализовать на ведущих колесах) по-разному: меняя обороты коленвала, степень открытия дросселей и передачу. Не забудем и о всевозможных переходных режимах, когда меняются и скорость движения, и открытие дросселей карбюратора, наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью, ее состав, давление, температура.
?з-за неисправного игольчатого клапана состав смеси может меняться произвольным образом: от нормальной до богатой и даже переобогащенной, когда мотор работает плохо или вообще останавливается. Не менее важно состояние фильтра. Забитый пылью, а еще хуже — замасленный воздухоочиститель все равно, что закрытая заслонка: разрежение в диффузорах карбюратора намного больше, чем нужно для нормальной работы, поэтому истечение бензина из жиклеров резко увеличивается. Поступление же воздуха уменьшается. Фильтр нужно вовремя заменять.
При неисправной системе питания и переобогащении смеси скорость ее сгорания становится намного ниже требуемой, а характеристики центробежного и вакуумного регуляторов выбраны исходя из предположения, что карбюратор работает нормально. Для медленно горящей смеси опережение зажигания становится, таким образом, недостаточным: как при классическом «позднем» зажигании, еще больше падает мощность, смесь догорает в выпускной системе.

Богатая или переобогащенная смесь — это всегда избыток бензина или недостаток кислорода воздуха. Для старого двигателя со сниженной компрессией и повышенным давлением картерных газов, что сопровождается выбросом в полость воздухофильтра копоти и капель масла, засорение воздушных жиклеров — дело обычное.
С крайне бедными смесями мы сталкиваемся, когда по каким-либо причинам поступление бензина в карбюратор или отдельные его системы ухудшается, — мотор реагирует на это или провалами мощности или вообще глохнет при попытках дать ему даже небольшую нагрузку. Если, например, забит грязью игольчатый клапан, возможна такая картина: пуск и работа на холостом ходу нормальные, но тронуться с места и проехать десяток метров машина отказывается.

Если подача бензина ослаблена, возможны другие неприятности: при низких и средних нагрузках мотор работает нормально, но при попытке разогнаться на полной мощности машина движется словно прыжками, пока не снизится нагрузка. В этом случае нужно искать помеху на пути бензина: забитый грязью бензофильтр, плохо работающий бензонасос, пробки грязи в топливной магистрали, включая игольчатый клапан. Такая же картина получится, если плохо вентилируется бензобак, например, дренажная трубка засорена или смята. Если при чистке карбюратора не вернут на свои места воздушные жиклеры, смесь станет бедной. Мотор будет работать, но прокатиться вряд ли позволит.

Работа подвески

На заре автомобилестроения, когда скорости были низкие, а мощность двигателя ограниченной, главным задачей подвески было обеспечение комфортабельных условий поездки. Нужно было разработать такой механизм, который бы позволял колесам интенсивно перемещаться вверх и вниз, в то время как кузов автомобиля двигался бы плавно над дорогой. С началом применения пружин, на которые опирался своим весом кузов, конструкторы добились смягчения ударов, которым подвергался автомобиль на дорогах.

Однако применение пружин привело к эффекту укачивания (у пассажиров появлялась морская болезнь). Потребовалось изобрести механизм, который выравнивал бы воздействие постоянных, хотя и ослабленных пружинами толчков. Понадобились многие годы, пока конструкторы не пришли к современному амортизатору. Хотя по своей конструкции амортизаторы значительно отличаются один от другого, идея амортизатора универсальна: он позволяет подвеске свободно двигаться при попадании колеса в выбоины на дорогу, но предохраняет от сильных толчков с помощью гидравлического сопротивления. Такое сопротивление создается с помощью прокачки жидкости внутри амортизатора через специальные клапаны.

Учеными и конструкторами разработана целая наука о создании пружин и амортизаторов. На современных автомобилях применяется и стабилизатор поперечной устойчивости. Это выгнутый из пружинной стали прут особой формы, соединяющий рычаги подвески с одной и другой стороны кузова, чтобы уменьшить его крены и колебания. Кроме того, применяются торсионы и гидропневматических устройства в подвесках, однако основной принцип действия — элементы подвески демпфируют и гасят передающиеся от колес усилия на кузов. Все эти системы призваны дать возможность каждому колесу поглощать воздействие от неровностей дороги.

Наиболее распространена подвеска рычажного типа, где в зависимости от конструкции имеется один или несколько рычагов, к которым и крепится поворотный кулак и собственно колесо. Однако они занимают много места в автомобиле, которое можно было бы использовать для увеличения салона. Кроме того, это сложные и дорогостоящие системы.

В начале 21 века широкое распространение получили подвески типа Макферсон. Они состоят всего из нескольких деталей, относительно дешевы в изготовлении и занимают в автомобиле мало места. Подвески Макферсона часто устанавливают на передних колесах. Задние подвески отличаются большим разнообразием. Система с единым (неразрезным) задним мостом применялась на заре автомобилестроения. Ее можно обнаружить у некоторых моделей легковых автомобилей и у многих грузовых автомобилей. У единого моста есть существенный недостаток — когда задние колеса крепятся на одну ось, то при попадание одного колеса в яму, это сразу сказывается и на другом колесе автомобиля. У машин с независимой подвеской колес такие проблемы просто не возникают. Но если позволить каждому колесу следовать за всеми неровностями на дорожном покрытии независимо друг от друга, то это создаст дополнительные трудности в управлении автомобилем. Колеса, которые зависают в воздухе — даже на короткий момент — не смогут помочь водителю выполнить такие операции, как ускорить движение автомобиля, затормозить или сделать поворот.

Амортизаторы

Амортизаторы появились на автомобилях задолго до широкого внедрения известных сегодня цилиндрических конструкций с перемещающимся поршнем. Первоначально почти повсеместно распространенные рессоры совмещали в себе одновременно и пружину и амортизатор. Пружинили листы, они же и терлись друг об друга, стянутые для этого в пакеты, переводя кинетическую энергию в тепловую и гася вертикальные колебания.

?дея разделить функции пружин и демпфирующих устройств была вынужденной. Широкое внедрение независимой подвески, значительно повышающей комфорт и управляемость, подвело к этому чисто конструктивно. С приходом винтовых пружин вместо рессор рядом с ними так и просилось что-нибудь цилиндрическое. К тому же, разболтанную рессору приходилось менять целиком или перетягивать, что по трудоемкости значительно превосходило замену пары амортизаторов, закрепленных двумя гайками каждый. Механическое трение заменили на гидравлическое.

Первое было очень трудно контролировать, по мере быстрого износа трущихся поверхностей характеристики всей системы так же быстро менялись. Кроме того, все это сопровождалось, обычно, скрежетом и скрипом что, как Вы понимаете, не добавляло комфорта пассажирам. Гидравлическая система с маслом, прогоняемым через тонкие калиброванные отверстия клапанов служила на несколько порядков дольше, не меняя существенно своих характеристик. К тому же появилась возможность достаточно четко дозировать эти характеристики, простой сменой двух или четырех амортизаторов делать один и тот же автомобиль более комфортабельным или более спортивным.

Гидравлическое трение имело перед механическим еще одно бесспорное преимущество. Клапаны, через которые протекает масло, можно настроить так, что сопротивление амортизатора будет разным в зависимости от направления работы подвески. Обычные амортизаторы имеют усилие при отбое в два-четыре раза больше, чем усилие при сжатии. Это означает, что когда колесо наезжает на препятствие, оно с легкостью идет вверх, а затем, уже при возврате его назад, пружинам и приходится работать, тратя накопившуюся при сжатии кинетическую энергию.

Меняя характеристики сопротивления ходов, получают «более спортивные» или «более комфортные» подвески, не меняя принципиально их конструкции. Автомобиль построен вокруг человека. Если рассматривать его конструкцию с этой точки зрения, то окажется, что между этим самым человеком и кузовом находится сиденье, которое установлено на полу, вместе с порогами и боковинами образующими упругую балку, далее следуют пружины, амортизаторы и шины. Каждый из этих элементов пружинит и каждый имеет свои характеристики, включая характерные только ему значения резонансных частот. Ну а резонансные колебания, как мы хорошо помним из учебника физики, разрушают даже мосты, поэтому солдаты через них «в ногу» не ходят.

Поэтому-то и все механические системы автомобиля подбираются в процессе его разработки так, чтобы избежать вредных или неприятных колебаний. Не только избежать разрушительных в прямом и переносном смысле резонансных колебаний, но и сделать передвижение в автомобиле максимально комфортным призваны элементы подвески.

?сторически человек связан с автомобилем и другими механическими средствами передвижения только последние 100-200 лет. Все тысячелетия до этого он передвигался пешком и, поэтому, заложенная в него природой комфортная частота колебаний составляет 1-2 в секунду при амплитуде, равной примерно 1/8 длине тела. Все остальные колебания либо слишком часты (автомобиль «трясет»), либо укачивают и вызывают морскую болезнь (автомобиль плывет как «баржа»).

?менно характеристики амортизаторов являются последним самым мощным инструментом для достижения оптимального комфорта в машине.

Конструкции амортизаторов

Все амортизаторы принято делить на «гидравлические», «газовые» и «поддутые» ( c газом низкого давления). Деление это условно потому, что во всех трех случаях «центральный» узел — клапан остается принципиально неизменным и во всех трех случаях в качестве компенсационного элемента используется газ. Центральный клапан перемещается в центральном цилиндре и отличия начинаются дальше.

Гидравлические амортизаторы и поддутые имеют еще и внешний цилиндр, куда перетекает масло через систему нижнего клапана.

Газовый амортизатор внешнего цилиндра не имеет и вся его конструкция упакована в одном. Таким образом, амортизаторы логичнее делить на двухтрубные и однотрубные.

При работе любых амортизаторов, по определению, выделяется большое количество тепла, поэтому от применяемого в них масла требуется не только коррозионная, но и термическая стойкость — способность выдерживать температуры до 160 градусов не меняя структуры и свойств. Одновременно с этим актуальна задача отвода тепла.

Двухтрубные гидравлические амортизаторы отводят тепло хуже чем однотрубные высокого давления, ведь у первых «генератор тепла» — центральный цилиндр закрыт сверху еще одним соосным цилиндром, наполненным маслом и компенсационным газом.

Зачем нужен компенсационный объем газа?

Жидкость, как известно, не сжимается. Вернее, сжимается, но очень незначительно как те крокодилы, которые летают, но «низэнько-низэнько». Поэтому, если бы не было компенсационного объема, поршень внутри цилиндра при резком перемещении (типа удар) натыкался на «каменную стену» масла, которое в силу своей большой инерции еще не начало течь через калиброванные отверстия клапанов. ?менно компенсационный объем газа сжимается первым и принимает на себя удар и лишь потом масло начинает проходить через калиброванные отверстия клапанов центрального штока. К тому же при работе масло нагревается, часто до значительных температур. Увеличение его объема при это необходимо компенсировать и делает это небольшая порция газа.

Гидравлические амортизаторы демпфируют мягче потому, что у них две системы клапанов, в отличие от однотрубных газовых, у которых только одна, расположенная на штоке, плюс газ у них под более низким давлением. Вместе с этим, они максимально инертны, медленно реагируют на перемещения колеса, особенно при низкочастотных колебаниях небольшой амплитуды. Чем выше давление газа, подпирающего масло, тем выше «быстрота реакции» амортизатора.

В амортизаторах высокого давления и масло и газ расположены последовательно в одном цилиндре и разделены плавающим клапаном. Газ (обычно это азот) находится под давлением около 25 атмосфер. Таким образом, клапан штока находится все время в «поджатом», «подпружиненном» состоянии и гораздо быстрее реагирует на выбоины и ухабы дороги. Гидравлические двухтрубные амортизаторы имеют еще несколько особенностей, становящихся недостатками при определенных режимах эксплуатации автомобиля. При резком перемещении поршня на обратной стороне клапана создается разряжение и могут образоваться кавитационные пузырьки. Это резко изменяет характеристики демпфирования.

При часто повторяющихся резких перемещениях, например, при прохождении раллийной трассы, амортизатор просто «вскипает» — кавитационные пузырьки и газ компенсационного объема смешиваются с маслом в подобие эмульсии, при этом демпфирование практически исчезнет.

Газонаполненные амортизаторы высокого давления появились, в основном, как ответ на необходимость решения этой проблемы. Подпружиненное масло практически не вспенивается, а отделение компенсационного объема плавающим поршнем снимает вопрос о возможном смешивании газа с маслом.

?менно поэтому амортизаторы высокого давления можно переворачивать «вниз головой», например в стойках Макферсона, а гидравлические — нет. Двухтрубные амортизаторы тяжелее однотрубных. Установка первых на автомобиле ведет к увеличению неподрессоренной массы подвески и, как следствие, увеличению ее инертности.

При частых перемещениях вверх-вниз на характерных участках дороги (типа раллийная трасса), инерция заставляет подвеску как бы «задумываться» поочередно то в верхней, то в нижней точки и пропускать очередное летящее на нее препятствие или яму. В этом заключается еще одна причина всеобщей любви спортсменов к однотрубным газонаполненным амортизаторам. ?справные и неисправные амортизаторы Автомобиль, колесо которого вывешено в воздухе, не может тормозить, разгоняться или поворачивать, т.е. становится неуправляемым. Пружины стремятся вернуть колесо на землю, но ударившись о покрытие, оно так же быстро отскакивает назад. Колебания повторяются, автомобиль встречает новые препятствия и ямы и, если бы не амортизаторы, при скоростях больше 20-30 км/час управлять им становится практически невозможно.

Характеристики же исправного амортизатора рассчитаны так, что колесо делает только одно «полноценное» движение вверх, возвращается вниз и после этого 80% энергии удара погашено амортизатором — превращено в тепло и рассеяно в воздухе. ?справные амортизаторы являются ведущим элементом активной безопасности. Опасность ситуации заключается в том, что, во-первых, водители этого не осознают, а во-вторых износ амортизаторов происходит постепенно, часто без видимых или слышимых признаков. Водитель привыкает к «новому» поведению автомобиля, но в тот момент, когда нужно будет перестроиться и уйти от неожиданно появившегося встречного автомобиля или поворот окажется круче, чем он выглядел при входе в него… Виноваты будут не амортизаторы, а водитель, не справившийся с управлением. Чем более неисправны амортизаторы, тем больше времени колесо проводит в воздухе, а не в контакте с дорогой. В результате увеличивается тормозной путь, особенно нагруженного автомобиля и с прицепом, снижается скорость безопасного прохождения поворотов и порог начала аквапланирования, происходит интенсивный износ шин, узлов ходовой части, ухудшается освещение дороги и происходит ослепление встречных водителей.

Особенно не любят неисправные амортизаторы системы АБС, ПБС и Traction Control. ?х датчики настроены на отслеживание поведения колес, катящихся по земле, а не вращающихся со страшной силой в воздухе. Электронные «мозги» этих систем путаются и дают неверные указания исполнительным механизмам. Самое же главное, ухудшается управляемость, автомобиль начинает рыскать, особенно при изменении скорости (разгоне или торможении). Самое же последнее, но то, что принято замечать сразу — значительно снижается комфортность поездки, машину трясет, вибрация становится неравномерной и часто сопровождается стуками. Это первый очевидный признак неисправности амортизаторов. Значит, пришло время для их осмотра и диагностики.

Диагностика амортизаторов

Выделяют четыре способа диагностики амортизаторов — от самого поверхностного до «глубинного» с применением, конечно же, микропроцессоров и компьютеров.

1. Визуальный осмотр Несмотря на то, что амортизатор как будто специально расположен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизаторе может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подтеков. Подтеки масла свидетельствуют о потере герметичности и о том, что амортизатор уже «кончен» или недалек от этого.

Если при проверке у Вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы. Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность не только говорит о проблемах амортизатора, но и приводит к их очень быстрому разрушению. Это еще более ускорит выход из строя всего амортизатора — своеобразный эффект снежного кома.

Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке наблюдаются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы заметить, если оно «скачет» и что амортизатор неисправен.

Еще одним «визуальным» тестом является осмотр штока. Визуальным в кавычках потому, что в отличие от всего сказанного выше амортизатор нужно снимать. Тем не менее, если на полированной поверхности вы обнаружили следы от зажимов или пятна ржавчины — меняйте амортизатор. Другим печальным сигналом может быть износ хромового покрытия в виде пятна с одной стороны. Это следствие неправильной затяжки при установке, приведшей к несоосности цилиндра и штока. Результатом также будет потеря герметичности и выход амортизатора из строя.

2. Тест на «покачивание» Самый известный и самый критикуемый тест. Действительно, раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить только заведомо «убитый» амортизатор. С ним автомобиль будет продолжать колебания. Однако, если он встал «как вкопанный», это может означать совсем не работающий, а наоборот, заклинивший амортизатор. Делайте этот тест больше для самоуспокоения и старайтесь «поймать» момент начала потери рабочих свойств при движении.

3. Оценка управляемости автомобиля в движении Комфорт в автомобиле при его движении понятие гораздо более субъективное, чем устойчивость и управляемость. Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 километров в час автомобиль начинает рыскать, особенно при встрече с мелкими неровностями дороги.

Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль — тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать. Повторяясь, можно сказать, что водитель постепенно привыкает к отклонениям в управляемости автомобиля и на первых порах подстраивается под них.

Действительно разницу можно оценить только сравнив два автомобиля — один с новыми, а другой — с «убитыми» амортизаторами. Однако, такая ситуация больше характерна для полигонов и журнальных статей, чем для реальной жизни. Поэтому, при первых подозрениях на проблемы с управляемостью и устойчивостью следует покачать автомобиль за углы, осмотреть амортизаторы и, либо немедленно менять их на новые (при наличие течи масла), либо отправляться на специализированный пункт инструментального контроля.

4. ?нструментальный контроль (стендовая диагностика) Различают вибрационные стенды и проверку демпфирующего усилия на испытательных стендах. В первом случае Вам необходимо заехать на автомобиле на площадку исполнительного механизма стенда и за несколько минут на нем будет получена диаграмма осевых колебаний. Сравнивая ее со специфичными граничными характеристиками для данного автомобиля, специалисты станции могут практически безошибочно оценить состояние амортизаторов. Проверка демпфирующего усилия требует разборки подвески и снятия амортизатора.

Такая диагностика позволяет получить максимально точную информацию, но дорога и сложна уже сама по себе. Просто оцените стоимость снятия и установки амортизаторов. Стендовая оценка демпфирующего усилия оправдана только в том случае, если есть сомнения в поведении дорогих амортизаторов стоимостью от ста долларов и в результате может отпасть необходимость их замены.

От чего умирают амортизаторы

В самом амортизаторе сломаться могут только две вещи — выйти из строя клапаны и нарушиться герметичность сальника штока. Если поломка первого рода встречается достаточно редко, то вторая является основной и имеет множество причин для происхождения. Надежно работающий сальник амортизатора представляет собой достаточно нетривиальную конструкторскую задачу. Действительно, его шток проходит через масляную ванну изнутри наружу, повторяя это циклическое движение сотни тысяч раз, часто со значительными ускорениями, нагреваясь (и расширяясь), вместе с нагревающимся при работе маслом.

Еще сложнее ситуация у однотрубных систем, ведь там все усугубляет давление газа, которое равномерно распространяется и на масло, по определению стараясь вытолкнуть его наружу. После решения конструкторской задачи на первое место выходит качество изготовления и качество материалов. Не менее важны и показатели стабильности производства и тех допусков, посадок и отклонений, которые закладываются в каждый амортизатор.

Все это и входит в определение такого емкого слова как «культура производства». ?менно поэтому одни амортизаторы служат дольше чем автомобиль, а другие нужно проверять каждые 20 тысяч километров. Но и в цене разница может доходить до 10 раз. Во время работы на автомобиле шток амортизатора «собирает» взвешенную в воздухе пыль и иные механически (абразивно) и химически агрессивные вещества типа соляного раствора, которым поливают зимой наши дороги. Они просачиваются в небольших количествах даже через исправный защитный кожух (пыльник).

Другое дело, когда этот кожух поврежден или даже частично разрушен. Пыль и грязь, попадая на шток, как наждаком срезают поверхность сальника и масло начинает просачиваться наружу. Полированная поверхность штока рассчитана на многолетнюю эксплуатацию. Появляющаяся на ней ржавчина свидетельствует либо о сверхагрессивной среде, либо о проблемах с подбором материала и соблюдением качества производства его изготовителем. Раковинки ржавчины вызывают интенсивный износ сальника, но самое обидное, когда шток поврежден еще при установке горе-мастером, использовавшем в работе пассатижи, струбцины или иные металлические захваты. Царапины на полированной поверхности очень скоро приведут к разрушению сальника. Для избежания же неравномерного износа поверхности штока затягивать амортизатор до упора нужно только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой.

Простая регулярная проверка целости и сохранности пыльника и правильная первоначальная установка амортизатора смогут значительно продлить его жизнь. Труднее избежать неблагоприятных режимов работы, изнашивающих внутренние клапаны. К таким относятся предельно высокие и низкие температуры и длительная езда на невысокой скорости с большими амплитудами перемещения штока. Действительно, зиму, лето и дачные участки с «бетонками» не отменишь, но вот буфер отбоя нужно также проверять регулярно. Он размягчается он попадающего на него масла и при его разрушении подвеску может «пробить».

Выбор амортизаторов

Замена амортизаторов, по сравнению, скажем, с заменой масла или топливного фильтра, может привести к значительным изменениям в поведении автомобиля. Отличаются не только «гидравлика» и «газ», но и однотипные амортизаторы различных фирм. Комфорт и управляемость — показатели технически противоположные. Увеличивая один из них, мы уменьшаем другой и так далее. Неверно также утверждать, что газовые одноцилиндровые амортизаторы «в целом» лучше гидравлических двухтрубных. Да, они легче, лучше охлаждаются, практически не вспениваются и их можно переворачивать «вверх головой». Однако, все эти свойства становятся реальными преимуществами только в условиях спортивных соревнований.

Для подавляющего числа «рядовых» автомобилистов и условий их езды гидравлические амортизаторы справляются со своими задачами на сто процентов. Более того, большинство из тех, кто попробовал, отмечает излишнюю жесткость газовых однотрубников. То же самое относится и к ценовому подходу. Практически все однотрубные газонаполенные амортизаторы на 30-50%% дороже гидравлических. То же самое относится и к соотношению цен на амортизаторы российского и зарубежного производства, но разница здесь измеряется уже «разами». Стоит ли поэтому ломать копья и экспериментировать?

Пяти-десятилетняя иномарка вполне пройдет еще два-три года на новой гидравлике средней цены, а подержанный российский автомобиль и вовсе опасно ставить на «газ». Его кузов наверняка уже начал терять и без того небольшую изначальную жесткость и даже год, проведенный на газонаполненных амортизаторах, разобьет его окончательно.

Для амортизаторов, как и для всех расходных материалов, справедливо следующее правило — чем более раскручена марка, чем больше денег вкладывает фирма в рекламу, тем чаще их подделывают и тем больше вероятность наткнуться на продукцию третьих-четвертых стран в красивой упаковке. Точно также, как и производители фильтров и сцеплений, амортизаторные компании делятся на «больше» поставщиков конвейеров и тех, кто ориентируется на розницу.

Точно также, как и в случае с Жигулями предпочтение при замене стоит отдавать «родным» амортизаторам, для иномарок существуют «оригинальные» поставщики. На российском рынке сегодня представлены все основные производители. ?х условно можно разбить на три группы, начиная с самых дорогих, но гарантированно надежных и заканчивая массовыми и доступными моделями: Koni, Bilstein, de Carbon (только французский, а не алжирский). Boge, Sachs, KYB. Monroe, Delco, QH, Rancho, Gabriel.

При покупке амортизатора тщательно сверьте комплектность набора с тем, что значится в каталоге. В него могут входить специальные детали крепления, буферы отбоя, пыльники и т.д. При установке нельзя перетягивать резиновые втулки крепления, а окончательную затяжку следует производить на стоящем на колесах автомобиле с тем, чтобы обеспечить со-осность элементов амортизатора. Последнее замечание Меняйте амортизаторы на СТО. Если у Вас нет достаточного опыта и специального инструмента не стоит экспериментировать.

Специальный инструмент (съемник) требуется на многих моделях автомобилей (а на многих — не требуется) для сжатия и фиксации пружины подвески для ее снятия. При неумелом обращении, последняя может в буквальном смысле слова «выстрелить», последствия чего разрушительны и даже убийственны.

Заключение

В статье, которую Вы только что прочитали, подробно описаны «классические» амортизаторы. Мы не упомянули «активную подвеску», амортизаторы с комбинированными свойствами типа Monroe Sensa-Trac, регулируемые по жесткости амортизаторы потому, что 95% автомобилистов с ними не сталкивается.

см. также Замена амортизаторов

Замена амортизаторов

Замена амортизаторов, по сравнению, скажем, с заменой масла или топливного фильтра, может привести к значительным изменениям в поведении автомобиля. Отличаются не только гидравлические и газовые, но и однотипные амортизаторы различных фирм. Комфорт и управляемость — показатели технически противоположные. Увеличивая один из них, мы уменьшаем другой и так далее. Неверно также утверждать, что газовые одноцилиндровые амортизаторы, в целом, лучше гидравлических двухтрубных. Да, они легче, лучше охлаждаются, практически не вспениваются и их можно переворачивать «вверх головой». Однако, все эти свойства становятся реальными преимуществами только в условиях спортивных соревнований.

Для подавляющего числа «рядовых» автомобилистов и условий их езды гидравлические амортизаторы справляются со своими задачами на сто процентов. Более того, большинство из тех, кто попробовал, отмечает излишнюю жесткость газовых однотрубников. То же самое относится и к ценовому подходу. Практически все однотрубные газонаполенные амортизаторы на 30-50% дороже гидравлических. То же самое относится и к соотношению цен на амортизаторы российского и зарубежного производства.

При выборе амортизаторов в первую очередь необходимо руководствоваться назначением и конструкцией автомобиля, особенностями его эксплуатации, жесткостью шин, а также пристрастиями водителя, так как люди по-разному воспринимают колебания автомобилей. Если Вы не имеете специфических требований к автомобилю, то желательно придерживаться рекомендаций завода-изготовителя и покупать штатные амортизаторы. Они соответствуют заданным условиям эксплуатации автомобиля, его устойчивости и управляемости, их силовые параметры согласованы с прочностью кузова, а геометрические — с подвеской.

Если Вы часто ездите на полностью загруженном автомобиле, можно купить амортизаторы посильнее — примерно на 30-50 %. Если Вы — приверженец активного стиля вождения, можно приобрести амортизаторы с повышенным сопротивлением на дроссельных режимах.
При покупке амортизатора тщательно сверьте комплектность набора с тем, что значится в каталоге. В него могут входить специальные детали крепления, буферы отбоя, пыльники и т.д. Желательно, чтобы у каждого амортизаторы был паспорт с техническими характеристиками и гарантийными обязательствами, а у патрона — еще и инструкция по сборке. Проверьте внешний вид амортизаторов: они не должны иметь потеков, вмятин, царапин и проч.

Менять амортизаторы необходимо парами. Допустимо ставить на автомобиль одновременно одно- и двухтрубные амортизаторы, но на при этом на одной оси автомобиля они обязательно должны быть одинаковыми.
Замену амортизаторов желательно производить на станции технического обслуживания. Специальный инструмент — съемник — требуется на многих моделях автомобилей для сжатия и фиксации пружины подвески для ее снятия. При неумелом обращении, последняя может в буквальном смысле слова «выстрелить», последствия чего могут быть разрушительны. При установке нельзя перетягивать резиновые втулки крепления, а окончательную затяжку следует производить на стоящем на колесах автомобиле с тем, чтобы обеспечить соосность элементов амортизатора.

 

См. также Амортизаторы

Определение неисправности амортизаторов

Автомобиль, колесо которого вывешено в воздухе, не может тормозить, разгоняться или поворачивать, т.е. становится неуправляемым. Пружины стремятся вернуть колесо на землю, но ударившись о покрытие, оно так же быстро отскакивает назад. Колебания повторяются, автомобиль встречает новые препятствия и ямы и, если бы не амортизаторы, при скоростях больше 20-30 км/час управлять им становится практически невозможно. Характеристики же исправного амортизатора рассчитаны так, что колесо делает только одно «полноценное» движение вверх, возвращается вниз и после этого 80% энергии удара погашено амортизатором — превращено в тепло и рассеяно в воздухе.

?справные амортизаторы являются ведущим элементом активной безопасности.
Опасность ситуации заключается в том, что, во-первых, многие водители этого не осознают, а во-вторых износ амортизаторов происходит постепенно, часто без видимых или слышимых признаков.

Чем более неисправны амортизаторы, тем больше времени колесо проводит в воздухе, а не в контакте с дорогой. В результате увеличивается тормозной путь, особенно нагруженного автомобиля и с прицепом, снижается скорость безопасного прохождения поворотов и порог начала аквапланирования, происходит интенсивный износ шин, узлов ходовой части, ухудшается освещение дороги и происходит ослепление встречных водителей.

Особенно не любят неисправные амортизаторы системы АБС, ПБС и Traction Control. ?х датчики настроены на отслеживание поведения колес, катящихся по земле, а не вращающихся со страшной силой в воздухе. Электронные «мозги» этих систем путаются и дают неверные указания исполнительным механизмам.

Самое же главное, ухудшается управляемость, автомобиль начинает рыскать, особенно при изменении скорости (разгоне или торможении). Самое же последнее, но то, что принято замечать сразу — значительно снижается комфортность поездки, машину трясет, вибрация становится неравномерной и часто сопровождается стуками. Это первый очевидный признак неисправности амортизаторов. Значит, пришло время для их осмотра и диагностики.

Выделяют четыре способа диагностики амортизаторов :

1. Визуальный осмотр

Несмотря на то, что амортизатор как будто специально расположен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. О нарушении герметичности амортизатора говорят подтеки масла. Если при проверке у Вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы.

Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность не только говорит о проблемах амортизатора, но и приводит к их очень быстрому разрушению.

Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке наблюдаются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы заметить, если оно «скачет» и что амортизатор неисправен.

Еще одним «визуальным» тестом является осмотр штока. Визуальным в кавычках потому, что в отличие от всего сказанного выше амортизатор нужно снимать. Тем не менее, если на полированной поверхности вы обнаружили следы от зажимов или пятна ржавчины — меняйте амортизатор. Другим печальным сигналом может быть износ хромового покрытия в виде пятна с одной стороны. Это следствие неправильной затяжки при установке, приведшей к несоосности цилиндра и штока. Результатом также будет потеря герметичности и выход амортизатора из строя.

2. Тест на «покачивание»

Самый известный и самый критикуемый тест. Действительно, раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить только заведомо вышедший из строя амортизатор. С ним автомобиль будет продолжать колебания. Однако, если он встал «как вкопанный», это может означать совсем не работающий, а наоборот, заклинивший амортизатор. Делайте этот тест больше для самоуспокоения и старайтесь «поймать» момент начала потери рабочих свойств при движении.

3. Оценка управляемости автомобиля в движении

Комфорт в автомобиле при его движении понятие гораздо более субъективное, чем устойчивость и управляемость. Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 километров в час автомобиль начинает рыскать, особенно при встрече с мелкими неровностями дороги. Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль —  тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать.

4. ?нструментальный контроль (стендовая диагностика)

Различают вибрационные стенды и проверку демпфирующего усилия на испытательных стендах. В первом случае Вам необходимо заехать на автомобиле на площадку исполнительного механизма стенда и за несколько минут на нем будет получена диаграмма осевых колебаний. Сравнивая ее со специфичными граничными характеристиками для данного автомобиля, специалисты станции могут практически безошибочно оценить состояние амортизаторов.

Проверка демпфирующего усилия требует разборки подвески и снятия амортизатора. Такая диагностика позволяет получить максимально точную информацию, но дорога и сложна уже сама по себе.

В амортизаторе могут выйти из строя только две вещи: клапаны и может нарушиться герметичность сальника штока. Если поломка первого рода встречается достаточно редко, то вторая является основной и имеет множество причин для происхождения. Надежно работающий сальник амортизатора представляет собой достаточно нетривиальную конструкторскую задачу. Действительно, его шток проходит через масляную ванну изнутри наружу, повторяя это циклическое движение сотни тысяч раз, часто со значительными ускорениями, нагреваясь (и расширяясь), вместе с нагревающимся при работе маслом. Еще сложнее ситуация у однотрубных систем, ведь там все усугубляет давление газа, которое равномерно распространяется и на масло, по определению стараясь вытолкнуть его наружу.

После решения конструкторской задачи на первое место выходит качество изготовления и качество материалов. Не менее важны и показатели стабильности производства и тех допусков, посадок и отклонений, которые закладываются в каждый амортизатор. Все это и входит в определение такого емкого слова как «культура производства». ?менно поэтому одни амортизаторы служат дольше чем автомобиль, а другие нужно проверять каждые 20 тысяч километров. Но и в цене разница может доходить до 10 раз.

Во время работы на автомобиле шток амортизатора «собирает» взвешенную в воздухе пыль и иные механически (абразивно) и химически агрессивные вещества типа соляного раствора, которым поливают зимой наши дороги. Они просачиваются в небольших количествах даже через исправный защитный кожух —  пыльник. Другое дело, когда этот кожух поврежден или даже частично разрушен. Пыль и грязь, попадая на шток, как наждаком срезают поверхность сальника и масло начинает просачиваться наружу.

Полированная поверхность штока рассчитана на многолетнюю эксплуатацию. Появляющаяся на ней ржавчина свидетельствует либо о сверхагрессивной среде, либо о проблемах с подбором материала, соблюдением качества производства его изготовителем или неквалифицированной установке автомортизаторов. Раковинки ржавчины вызывают интенсивный износ сальника. Царапины на полированной поверхности очень скоро приведут к разрушению сальника. Для избежания же неравномерного износа поверхности штока затягивать амортизатор до упора нужно только когда автомобиль стоит на колесах с нормальной нагрузкой.

Простая регулярная проверка целости и сохранности пыльника и правильная первоначальная установка амортизатора смогут значительно продлить его жизнь. Труднее избежать неблагоприятных режимов работы, изнашивающих внутренние клапаны. К таким относятся предельно высокие и низкие температуры и длительная езда на невысокой скорости с большими амплитудами перемещения штока.

См. также Замена амортизаторов

Защита от ржавчины

Защита от ржавчины

Антикоррозионную обработку кузова лучше проводить в летнее время года Это позволяет хорошо просушить обрабатываемые поверхности. Автомобильные кузова штампуют из пластичных марок стали, которые плохо сопротивляются коррозии. Из-за этого на кузов приходится наносить многослойные защитные покрытия. Но и эти покрытия не в состоянии полностью защитить металл. Мелкие сколы краски и точечные очаги коррозии любому автолюбителю по силам ликвидировать самостоятельно.

Все обнаруженные царапины нужно аккуратно зачистить, обезжирить и подкрасить. Лучше всего использовать специальную ремонтную краску. Она продается как в аэрозольной упаковке, так и в обычном жидком виде. Аэрозольную краску использовать менее удобно: приходится делать защитный трафарет.

Удобны в работе специальные подкрасочные карандаши, напоминающие толстый фломастер с быстро высыхающей на воздухе краской. Если на кузове обнаружены очаги ржавчины, их нужно зачистить до металла и обработать преобразователем ржавчины. Большинство таких препаратов готовится на основе ортофосфорной кислоты, поэтому работать нужно в резиновых перчатках. Затем поврежденные фрагменты нужно зашпаклевать и закрасить: язвы от коррозии бывают глубокими и без шпаклевки эти места будут неровными.

В первую очередь ржавеют пороги, нижние части передних и задних крыльев, передний фартук (если он металлический), колесные арки. Коррозии подвержены верхние полки крыльев, нижние углы передних дверей и нижняя часть рамки лобового стекла. Нужно обратить внимание на состояние металла под уплотнителями стекол. Если есть возможность, уплотнители лучше снять совсем. На машинах с вклеенными стеклами допускается только механическая обработка таких мест. Очаги коррозии под легко снимающимися уплотнителями дверей нужно ликвидировать и залить мовилем. Если уплотнители целы, то нужно обработать их специальной смазкой, содержащей силикон. Такие смазки не только сохраняют резину от растрескивания, но и защищают краску дверных проемов.

Подкрылки

Принимающий на себя шквал грязи с водой кузов машины подвергается настоящей химической атаке, потому что вместе с грязью на него летит на него с дороги большое количество химически активных веществ, реагирующих не только с защитным и лакокрасочным покрытием, но и с металлом кузова. Самым опасным при этом является хлорид натрия (соль), которой посыпают и поливают дороги в зимнее время. Хлорид натрия присутствует на дороге, пусть в минимальных количествах, в течение всего года. Даже следов соли достаточно, чтобы в тысячи раз увеличить скорость коррозии железа под действием влаги и кислорода воздуха.

Большой вред наносит та грязь, что липнет на тыльную сторону колесных арок. Воздействие, которому подвергается металл в этом случае, сродни действию наждака. Средство для его защиты — подкрылки. ?дея их применения родилась в Финляндии. В конце 1970 гг. они появились в Прибалтике, а к началу 1980 — распространились на всей территории бывшего СССР. Первые подкрылки были металлические с резиновой окантовкой. Они устанавливались в колесную нишу и защищали ее верхнюю часть. Боковые поверхности оставались открытыми. Во время поездок резиновый уплотнитель терся о внутреннюю поверхность крыла, сдирал ее защитное покрытие, туда попадали влага и соль. Крыло начинало корродировать, а резиновый уплотнитель постоянно сдирал ржавчину и открывал чистый металл.

На смену металлическим пришли стеклопластиковые подкрылки, а позднее — изготовленные из полиэтилена низкого давления. Кроме того, подкрылки стали формовать из смеси двух конструкционных пластиков —  поливинилхлорида и АБС-сополимера. Форма пластикового подкрылка такова, что он полностью закрывает всю колесную нишу, куда крепится либо при помощи саморезов, либо специальными защелками. Качественно изготовленные подкрылки должны вставать в колесную нишу плотно, практически без зазоров.

Ассортимент подкрылков, предлагаемых к продаже, характеризуется как полимерным материалом, из которого изделие отформовано, так и качеством формовки.
Если нарушена технология формования, то подкрылок развалится за несколько месяца. Если же за этот срок ничего не случилось, то подкрылок прослужит больше двух лет. Установить подкрылок на автомобиль по силам любому автолюбителю. Но все же эту операцию следует доверить профессионалам. Перед установкой подкрылка арку колеса следует промыть и высушить. Попытки сделать это при помощи ведра воды и тряпки вряд ли будут успешными. В мастерских, занимающихся установкой защиты, промывку и просушку сделают быстро с использованием специального оборудования. Следует провести антикоррозионную обработку внутренней поверхности колесных арок, а также обработать скрытые полости, доступ к которым осуществляется через арки колес, например, пороги.
?золирующие мастики должны образовывать сплошное защитное покрытие, не теряющее своих свойств в летне-зимнем температурном интервале, и обладать хорошими адгезионными свойствами, то есть способностью прилипать к металлу. Качественный слой мастики получают при нанесении материала под высоким давлением с помощью хорошего распылителя, что позволяет доставить мастику в любые неровности и полости. К тому же при такой обработке слой получается более тонкий и равномерный, чем при нанесении кистью.

Обработка с помощью изолирующих мастик арок старых автомобилей не приносит пользы. Наложенная на коррозионное пятно изолирующая мастика только усугубляет ситуацию. Для антикоррозионной обработки колесных арок подержанных автомобилей более всего подойдут ингибирующие (замедляющие коррозию) материалы. ?нгибирующие материалы так же, как и изолирующие мастики, образуют сплошные покрытия (в данном случае масляные пленки). Они обладают тиксотропными свойствами —  способностью восстанавливать защитную пленку после того, как она была механически разрушена, что немаловажно, так как масляные пленки не отличаются высокой механической прочностью.

Полировка и шлифовка стекол

Автомобильные стекла должны быть гладкими и прозрачными. Но рано или поздно на них появляются микроцарапины. Если образовавшиеся повреждения не слишком глубоки, прозрачность стекла можно восстановить. Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой износа поверхности стекол машины, виновником которого является обычный песок.

Попадая между рабочей кромкой резинки «дворников» и уплотнителями дверных опускаемых стекол, песок работает как абразив, способствуя появлению царапин. Нанести царапину можно и протирая стекла сухой тряпкой.

Образование дефектов зависит от скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем эффективнее песок делает свое черное дело. ?звестны случаи, когда после пробега в 1500-2000 км со скоростью 200-220 км/час, лобовое стекло новых иномарок оказывалось настолько испещренным царапинами, что требовало замены.

С микроповреждениями участков лобового стекла в светлое время суток можно мириться. Однако, ночью свет фар встречных машин превращает стекло, иссеченное песком или с затертыми «дугами» от «дворников», в источник засветок, ухудшающих обзорность.

?з-за сложностей обработки стекла его дефекты поддаются частичному удалению. Устранение поверхностных повреждений стекла производится шлифовкой и полировкой, с применением листовых абразивных материалов (мелкозернистой наждачной бумаги), полировочных кругов различных форм и размеров, полировочных паст на основе окислов редкоземельных элементов, а также алмазных паст.

Метод восстановления, необходимый инструмент и абразивность материалов выбирают в зависимости от типа стекла, места и вида повреждения, его размера и глубины микронеровностей.

Самый распространенный способ устранения незначительных поверхностных повреждений стекла — его полировка, после которой обрабатываемый участок стекла становится максимально прозрачным. При полировке удаляется тонкий слой стекла —  в единицы микрон. Для этого применяют абразив в виде паст мелкой зернистости.

Небольшие участки потертостей от «дворников» на лобовых стеклах и неглубокие царапины полируются фетровым «грибком» с нанесенной алмазной пастой. Однако избавиться при этом удается лишь от матовости затертых участков. Царапины глубиной 200-300 мкм лучше залить фотополимером, так как устранить их полировкой нельзя. В обоих случаях (полировка или заливка фотополимером) повреждение устраняется на 70-80 %.

Для выравнивания поврежденных участков поверхности и удаления царапин глубиной 50-300 мкм стекло шлифуют. Процесс шлифовки стекла подразумевает дальнейшую его полировку. Микроцарапины на стекле можно шлифовать и полировать вручную. Если же зона ремонта большая, для работы применяются электрические шлифовальные машины.

Шлифовка стекла производится с использованием наждачной бумаги №№200-800, абразивных паст на основе карбидов и нитридов бора, а также алмазных паст: шлифующей и промежуточной. Чем более толстый слой стекла подлежит удалению, тем крупнее зернистость применяемых абразивных материалов. Процесс шлифовки стекла в зависимости от размеров повреждения трудоемок и отнимает от 2 до 5 часов.

Шлифовку толстого слоя стекла делают в 2-3 этапа, с постепенным уменьшением зернистости применяемой пасты. Чтобы не допустить брака, шлифовку производят осторожно. ?спользование электроинструмента облегчает работу, но требует и определенных навыков: шлифовальную машинку надо прижимать к стеклу с определенным постоянным усилием, иначе от перегрева оно может треснуть. Если усилие резко ослабить, возникнет вибрация круга шлифмашины, и он может повредить обрабатываемую поверхность.

Надо отметить, что полировке поддается любое автостекло, а шлифовке только стекла, допускающие снятие толстого поверхностного слоя —  обычно это стекла фар. Полировкой удаляются следы от подтеков и капель с железных и бетонных крыш гаражей. Такая влага обычно содержит соли и слабые кислоты и образует на стеклах пятна, избавиться от которых в процессе обычной мойки практически невозможно.

Помимо механических способов восстановления прозрачности стекол, существует химический, с применением реактивов, содержащих плавиковую кислоту. Но он дает лишь временный результат: через 1,5-2 месяца стекло, подвергшееся такой обработке, желтеет. По этой причине химическую полировку сейчас не применяют.

Восстановить прозрачность лобового стекла возможно посредством полировки —  равномерного снятия тонкого слоя «посеченного» стекла. Лобовые стекла не шлифуют. На больших участках лобового стекла  можно снимать лишь тонкий слой —  до 10-20 мкм. Более грубое вмешательство приводит к нарушению параллельности поверхностей «триплекса», в результате образующаяся «волнистость» превращает стекло в линзу. Ездить с ним не только неприятно, но и опасно.

Возникающие искажения мешают водителю следить за дорожной обстановкой и при длительных поездках утомляются глаза, а это со временем может привести к ухудшению зрения. Каленые (боковые) стекла автомобилей также не подлежат шлифовке —  любое нарушение поверхностной структуры приводит к их разрушению. Такие стекла допускают лишь косметическую полировку для частичного удаления потертостей от уплотнителей стекла.

Ремонтировать стекла фар проще. Стекло толщиной 5-7 мм допускает удаление более глубоких (50-300 мкм) дефектов, а вносимые при этом искажения практически не влияют на световой поток. Поврежденное сваркой стекло можно восстановить шлифованием поверхностного слоя на нужную глубину, после чего его нужно отполировать.

Если от сварки или «снопа» горячих искр при резании металла «болгаркой» пострадала пластиковая фара, в ее колпаке происходит кратковременный нагрев более глубоких слоев. В результате там образуются молочные «хлопья» и стекло фактически теряет прозрачность. ?збавиться от «тумана» можно, удалив слой пластика толщиной 0,5-1,5 мм, но эта операция требует времени и не всегда возможна.

Для полировки пластиковых фар используется алмазная паста на глицериновой основе. Хорошие результаты дает и применение зубного порошка. Эти материалы, нанесенные на салфетку из мягкой кожи (лайки), позволяют осуществить окончательную полировку поверхности.

Полировка стекла —  процесс длительный и трудоемкий. ?з-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному устранению. По этой причине многие специалисты от полировки отказываются, считая это пустой тратой времени. Тем не менее, во многих случаях полировка рентабельна, так как является единственным способом устранения мелких дефектов стекол (особенно дорогих иномарок) и позволяет избежать их немедленной замены.

Сигнализация

Сердцем автомобильной охранной системы является центральный блок. Никакая система не сможет работать без электронного блока управления с центральным процессором. Это устройство принимает кодированные сигналы, посылаемые пультом дистанционного управления — брелоком.

Центральный блок контролирует работу сигнализации — получает информацию от датчиков, анализирует ее и посылает сигналы на исполнительные и сигнальные устройства, информирует владельца о неполадках в системе, незакрытых дверях, невыключенных фарах. У центрального блока жесткая память, и даже при отключении питания он помнит программные установки и данные кодовых комбинаций, полученные от брелока.

По конструктивному исполнению автосигнализация может быть выполнена как по моноблочной схеме, то есть центральный блок с сиреной и одним из датчиков собраны в одном корпусе, так и по разнесенной. Европейские производители чаще предпочитают моноблочную компоновку. Американские же фирмы, напротив, стараются все системы делать по разнесенной схеме.
Большое значение имеет питание системы, то есть то напряжение (его значение и колебания), которое подается на центральный блок. Автомобиль, особенно современный — сложнейшая система. В нем огромное количество потребителей энергии, блоков и проводов. На разных режимах работы автомобиля в электрической цепи возникают колебания и просадки напряжения. Многое зависит от того, как установлена система сигнализации (насколько грамотно монтажник подал на нее питание), как центральный блок и память системы воспринимают эти колебания.

Система сигнализации управляется, чаще всего, при помощи пульта дистанционного управления — брелока. Он передает команды автовладельца центральному блоку, который с помощью антенны принимает и расшифровывает радиосиглнал. Брелок представляет собой миниатюрный пульт-радиопередатчик. Чтобы исключить возможность выключения сигнализации посторонними лицами, брелок посылает кодированные радиосигналы. Уровень секретности, типы кодов, количество их комбинаций в различных сигнализациях различны.

Брелок снабжен одной или несколькими кнопками управления, нажатием которых формируется сигнал. Если этот сигнал принаднежит хозяину автомобиля, автосигнализация нормально реагирует на сигналы управления и включает или выключает режим охраны сигнализации, управляет отпиранием или запиранием дверей, а так же другими функциями.

Первые брелоки имели 5 — 10-значный постоянный код, который выставлялся с помощью переключателей на брелоке и в центральном блоке автосигнализации. Любой знакомый с радиотехникой человек был способен собрать схему, на основе брелока от системы сигнализации, с помощью которой мог за несколько часов подобрать код к системе охраны. Как только стало понятно, что примитивный код брелока не имеет будущего — появился антисканер. Оно могло быть выполнено в различных вариантах.

Фирмы пошли на увеличение разрядности кодов, передаваемых брелоками. Код стал иметь такое количество комбинаций, что стало бессмысленным заниматься его перебором. Еще один способ — отслеживать передаваемые коды и, если эти коды (например 5 последовательно переданных кодов) не соответствуют коду брелоков системы, то центральный блок становился «глухим» к передаваемым сигналам на 15 — 20 минут, после чего снова переходил в режим приема, либо подавал тревогу, сообщая хозяину, что его автомобиль сканируют.

Угонщики изготовили прибор кодграббер, способный устанавливать частоту, на которой идет передача кода, записывать сам код, а потом передавать его, снимая автомобиль с охраны. Для противодействия кодграбберу стали применять системы с плавающим кодом или антикодграббером. Принцип его в том, что код, передаваемый радиобрелоками центральному блоку, меняется после каждой передачи кода, значит, пойманный и записанный код бесполезен.

?сточником энергии для пульта дистанционного управления служат батарейки напряжением 12 В. Дальность действия брелока, то есть максимальное расстояние, с которого можно снять или поставить автомобиль на охрану, для каждой системы своя. Чаще всего это расстояние колеблется от 30 до 50 метров. В зависимости от режима эксплуатации вашего автомобиля батарейка в брелоке прослужит от полугода до года.

Заменить ее можно самому, но в некоторых сложных охранных системах при замене батарейки необходима синхронизация брелока и центрального блока. Этот процесс описан в инструкции по эксплуатации. Некоторые охранные системы, устанавливаемые штатно особенно на автомобили, особенно немецкие, управляются при помощи инфракрасного луча. В отличие от брелока, излучающего радиосигнал, его нужно направлять строго на приемную антенну и с небольшого расстояния. Кроме традиционного брелока охранная система может управляться транспондером — пластиковой карточки или брелока, содержащих в себе электронную «начинку». Транспондер не требует питания, нет необходимости нажимать на кнопки. Стоит только приблизиться к автомобилю и система автоматически отменит режим охраны автомобиля.

Важнейшей частью любой автосигнализации являются датчики, которые передают информацию в центральный блок о степени опасности воздействия и его времени. Учитывая, что эти воздействия могут быть самые разнообразные, датчики должны обеспечивать надежность и достоверность контролируемых параметров, оставляя без внимания все то, что можно отнести к ложным возмущениям: колебания и вибрации от проехавшего рядом большегрузного автомобиля, воздействие климатических и атмосферных явлений, электромагнитные помехи.

Автосигнализации используют разнообразные датчики, работающие на основе различных принципов, и каждый из них защищает автомобиль от той или иной опасности. Первые датчики, которым комплектовали охранные системы, реагировали на качание кузова автомобиля. Однако, если злоумышленник разбивал стекло, то чаще всего сигнализация молчала. Позднее появились датчики удара (шок-сенсоры). Они хуже реагировали на качание автомобиля, но четко отслеживали удары по кузову. Первые датчики удара имели только один порог чувствительности. Такой датчик не очень удобен. Либо его настройка загрублялась, чтобы сигнализация не срабатывала от случайного касания, либо чувствительность устанавливалась очень высокой, в надежде уследить за каждым мало-мальски небольшим воздействием на автомобиль.

В двухпороговых датчиках удара отдельно настраивается сила воздействия, при которой сработает первый порог и второй порог. Если прохожий случайно облокотился на ваш автомобиль, то система предупредит его коротким попискиванием сирены. Но при длительном воздействии автосигнализация включит сирену. Более сложные микропроцессорные датчики удара отдельно регистрируют продольные и поперечные колебания кузова автомобиля. Такой принцип позволяет исключить ложные срабатывания. Настройка силы удара первого и второго порога происходит с пульта сигнализации. Система вводится в режим программирования, по кузову автомобиля наносится удар определенной силы. Датчик сам запоминает его. Теперь это будет первый порог. Точно так же происходит настройка и второго порога. Если необходимо произвести перенастройку датчика, то это может делать сам хозяин.

Ультразвуковой датчик (ультрасоник) предназначен для обнаружения угонщика, если тот сумел пробраться в салон. Два выносных микрофона постоянно контролируют салон в режиме охраны. Этот высокочувствительный датчик состоит из посылающего сигнал излучателя ультразвуковых волн и приемника, принимающего этот сигнал. Если принимаемый сигнал прерывается или искажается, то сигнализация срабатывает. Любое передвигающееся в салоне тело, достаточно большого объема, будет обнаружено, и система сигнализации поднимет тревогу. Недостаток этих датчиков — ложные срабатывания при резких колебаниях температуры и сильных внешних звуковых колебаний.

Недостатков ультрасоника лишен микроволновый датчик. Он применялся для охраны открытых автомобилей — кабриолетов. Микроволновой датчик накрывает автомобиль двумя полями. Первое поле может заканчиваться и за пределами кузова автомобиля (на расстоянии 20-15 см). Это первый порог. Второе поле берет под свой контроль салон автомобиля. Это второй порог. Если человек подошел слишком близко к автомобилю и пересек первое поле, то система предупредит недоброжелателя попискиванием сирены. Если же угонщик попал внутрь автомобиля, он окажется в зоне действия второго поля, и тогда система поднимет тревогу.
Датчики падения напряжения. У многих автомобилей компоновка агрегатов под капотом выполнена таким образом, что можно просто перекусить провода, идущие от аккумулятора. Обесточив автомобиль, угонщик обезвреживает сигнализацию.

Для борьбы с такими угонщиками разработаны датчики падения напряжения. Они бывают двух типов. Один срабатывает, когда напряжение падает ниже установленного заранее на заводе порога (например, 8 вольт). Датчик второго типа срабатывает, когда происходит скачек напряжения вниз на заданную величину (например, 1 вольт). Такой датчик среагирует в случае, если даже зажигается лампочка салонного освещения — в этом случае происходит небольшое падение напряжения, которое тут же регистрируется.
Датчик разбития стекла в современных системах используется редко. Он реагирует на звон разбивающегося стекла (микрофон датчика специально настроен). Хорошо настроенный датчик удара заменит датчик разбития стекла полностью.

Сабсоник сенсор (subsonic sensor) оценивает уровень шумов, как в салоне, так и за его пределами. Он реагирует на попытку вторжения — в это время уровень шума внутри салона изменяется. ?спользуется редко и только в составе дорогих систем безопасности.
Датчики контактного типа (концевые датчики) контролируют состояние дверей, капота и багажника. Чаще всего в качестве таких датчиков используются штатные кнопки автомобиля. Капот и багажник оборудуется кнопками при установке охранной системы. Современные системы имеют отдельные входы для подключения концевых датчиков. Так как кнопки автомобиля, как штатные, так и установленные дополнительно, находятся в зоне воздействия активной среды — грязь, соль, вода, электролит, то за ними необходим уход.

Светодиод обычно выполнен в виде красной лампочки, которая устанавливается на видном месте. У светодиода существует много обязанностей. Самая простая и распространенная функция — сигнализировать о том, что автомобиль стоит на охране. Светодиод может предупреждать о неисправностях датчиков системы сигнализации, о том какие датчики срабатывали в отсутствии хозяина автомобиля. В некоторых системах светодиод будет в течение нескольких суток сигнализировать о том, что в память системы записан еще один брелок.

Сирена издает звуковой сигнал мощностью до 135 дб. Сирена должна включаться при тревоге, но не более чем на 45 секунд, что соответствует европейскому стандарту. Она издает звуковые сигналы при постановке и снятии автомобиля с охраны. Эти сигналы можно отключать с пульта дистанционного управления, если владелец автомобиля ночью не хочет беспокоить жильцов своего дома. Сирена подает кратковременные предупредительные сигналы при срабатывании первого порога микроволнового датчика или датчика удара. Сирены делятся на автономные и неавтономные. Автономная сирена отличается от неавтономной наличием никель-кадмиевых батарей, которые в случае отключения аккумулятора автомобиля будет питать автономную сирену в режиме тревоги. Никель-кадмиевая батарея подзаряжается от генератора во время движения. Сирена может быть многотональной и однотональной. Световая индикация настраивается произвольно. Можно сделать так, что в режиме тревоги автомобиль будет моргать габаритами, можно — аварийными сигналами.

Выключатель «Valet» обеспечивает установку автосигнализации в служебный режим, когда сигнализация полностью выключена и автомобиль в таком состоянии можно отдавать в сервис. С помощью выключателя «Valet» можно снять с охраны автомобиль без брелока. Тогда необходимо открыть дверь ключом, сесть за руль, вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в положение, когда «оживет» приборная панель, а затем, щелкнуть выключателем «Valet».

Как не разориться на топливе

Некоторые владельцы иномарок порой удивляются, почему их автомобиль потребляет больше топлива, чем указано в руководстве по эксплуатации. Но ничего странного в этом нет. В паспорте указывается расход при постоянных скоростях – 90 км/ч, 120 км/ч – и в специальных тестовых условиях. Между тем, повседневная езда невозможна без разгонов различной интенсивности, более высоких скоростей, а алгоритмы переключения передач и нажатий на педаль газа отличаются от установленных в программе сертификационных тестов.

Если не устраивает повышенный расход топлива, можно применить технику экономичного вождения.

По данным Немецкого совета безопасности движения, ее использование позволяет экономить до 25% топлива. Правила экономичной езды могут пригодиться и поклонникам агрессивной манеры, главное для которых – скорость и динамика, а расход топлива не важен. Данную технику можно использовать и в тех случаях, когда велика вероятность остановки с пустым баком или на пути встречаются АЗС, посещение которых чревато выходом из строя топливной аппаратуры.

Внимание! Следует помнить, что правила экономичной езды не всегда согласуются с правилами безопасного вождения, к тому же могут стать причиной ускоренного выхода из строя некоторых узлов и агрегатов. Поэтому применять их следует с осторожностью, руководствуясь принципом разумной достаточности.

Влияние выбора передач
В ходе теста проверялось, как влияет правильность выбора передач (оборотов двигателя) на экономичность, когда автомобиль двигался со скоростью 50 км/ч на разных передачах. Наименьший расход топлива для данного скоростного режима был зафиксирован на четвертой передаче. На пятой передаче расход оказался выше. ?з этого следует вывод: чрезмерное занижение оборотов, т.е. использование завышенных передач на малых скоростях, нецелесообразно, так как расход топлива повышается.

Обусловлено это перегрузками, когда для обеспечения устойчивой работы мотора необходимо подавать в цилиндры обогащенную смесь.

Скорость и расход
Результаты исследования влияния скорости движения (на пятой передаче) на расход топлива и режим работы двигателя свидетельствуют: чем выше скорость и чем больше обороты мотора, тем выше расход топлива.

Окна, люк, «кондишн»
Насколько влияют открытые окна, люк и кондиционер на расход топлива, было проверено в трех скоростных режимах. При скоростях 60, 90, 120 км/ч фиксировался моментальный расход топлива сначала при открытых окнах и люке и выключенном кондиционере, далее с закрытыми окнами и люком, но с включенным «кондишном», и под конец с включенной системой вентиляции салона. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на больших скоростях лучше ездить с закрытыми окнами и выключенным кондиционером. Летом это возможно в ночное время суток и ранним утром. Если поездка приходится на жару, на трассе предпочтение следует отдать включенному кондиционеру.
А вот в городе, где средняя скорость низкая, открытые окна и люк не оказывают существенного влияния на экономичность, чего нельзя сказать о кондиционере.

Моментальный расход топлива (л/100 км) при скор. Откр. окна и люк, кондиционер выкл. Закр. окна и люк, кондиционер вкл. Закр. окна и люк, кондиционер выкл.
60 км/ч 4,8 6,5 4,8
90 км/ч 6,5 6,0 5,8
120 км/ч 10,3 7,8 6,8

Правила бережливости
А теперь ознакомимся с правилами экономичной эксплуатации автомобиля – поговорим о том, как нужно ездить, чтобы расход топлива был минимальным.

У Обороты двигателя на любой передаче должны быть в пределах 1500 – 2000 об/мин у дизелей и 2000 – 2500 об/мин – у работающих на бензине.

У Надувные моторы – турбированные, с механическим компрессором – работают в экономичном режиме до того, как компрессор активно подключится к наполнению цилиндров, т.е. до начала резкого подхвата.

У ?збегайте интенсивных разгонов и резких нажатий на педаль газа. В этих случаях в цилиндры подаются большие порции топлива.

У Соблюдайте большую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Это позволит реже пользоваться тормозной системой, таким образом снижается потребность в последующих разгонах, когда потребление топлива увеличивается.

У Включайте повышенные передачи после раскрутки дизеля до 2000 – 2500 об/мин, а бензинового мотора – 2500 – 3000 об/мин, но не позже.

У Ездите на более высокой передаче, но не чрезмерно заниженных оборотах. При отсутствии разгонов двигатель «съедает» меньше топлива.

У ?спользуйте режим быстрого прогрева мотора – в движении на небольших оборотах. При этом уменьшается время работы мотора в режиме подачи в цилиндры обогащенной топливо-воздушной смеси.

У По возможности совершайте меньше поездок в жару. Дело в том, что при этом требуется отдавать энергию мотора на привод компрессора кондиционера или на преодоление повышенного сопротивления воздуха при открытых окнах и люке. Кроме того, в объеме раскаленного воздуха содержится меньше кислорода, чем в прохладном, соответственно для получения требуемой мощности мотора в его цилиндрах нужно сжигать больше топлива.

У При движении на больших скоростях (70 км/ч и выше) окна и люк должны быть закрыты. Для подачи воздуха снаружи включайте систему вентиляции салона.

У Кондиционер включайте при крайней необходимости (лучше на короткие промежутки времени). Так исключается отбор энергии двигателя на привод компрессора, из-за которого расход топлива повышается на 5 – 20%. Следует также помнить, что жара утомляет и притупляет реакции водителя.

У Давление в шинах увеличьте на 0,3 бар от нормы. Это позволит снизить сопротивление качению, хотя на детали подвески и кузов будут передаваться большие ударные нагрузки пассажиры это вряд ли заметят).

У Устанавливайте летние шины с пониженным сопротивлением качению, снижающие расход топлива до 5%. Достигается это использованием специальной резиновой смеси и конструкцией брекера. Такие модели имеются у многих производителей.

У ?з двух рекомендуемых автопроизводителем марок топлива (указываются в руководстве по эксплуатации машины) используйте более дешевый низкооктановый бензин. Данная рекомендация «работает» при большой разнице в стоимости топлива и в поездках в страны Западной Европы, где октановое число и качество топлива на заправках соответствуют его маркировке. А вот с нашим топливом возможны «проколы», например, могут возникнуть проблемы с топливной аппаратурой, или октановое число окажется настолько низким, что давить на газ придется больше, соответственно значительно увеличится расход топлива и сэкономить не удастся.

У ?збавьтесь от багажника на крыше – источника повышенного аэродинамического сопротивления, способствующего увеличению потребления топлива. В случае крайней необходимости устанавливайте обтекаемые аэродинамические боксы.
У Не возите лишний груз в багажнике (например, цепи противоскольжения), так как это тоже способствует расходу топлива.

У Грамотно прокладывайте маршруты, чтобы большую часть времени можно было двигаться с постоянной скоростью.

К Больше используйте накат на нейтральной передаче, когда двигатель работает на холостых оборотах и потребляет минимальное количество топлива. В целях безопасности пользоваться данной рекомендацией целесообразно только в сухую летнюю погоду и при отсутствии проблем с устойчивостью оборотов двигателя, который обеспечивает работу вакуумного усилителя тормозной системы.

К ?збегайте торможения двигателем, особенно в карбюраторных машинах, где через жиклеры холостого хода высасывается избыточное количество топлива.

А В автомобилях с «автоматом» включите режим winter – «зима» (имеется не у всех «автоматов»). Повышенные передачи в этом случае будут включатся при более низких оборотах.

А В автомобилях с АКПП избегайте срабатывания «кик-дауна».

А Во время стоянки на светофоре переводите рычаг селектора АКПП в положение «нейтраль». Так как трансмиссия при этом отключается, двигатель работает не под нагрузкой, соответственно, снижается потребление топлива.

Стоит отметить, что все эти рекомендации актуальны только в том случае, если речь идет о технически исправном автомобиле, на который установлены чистые фильтры, залито свежее моторное масло (лучше с пониженной вязкостью, например, 0W-30), с исправной системой зажигания и питания, у которого в норме компрессия в цилиндрах и углы установки колес (развал-схождение) и т.д. Для постоянного поддержания экономичного режима работы двигателя установите эконометр (на карбюраторные машины), а в иномарках с бортовым компьютером во время езды должен быть постоянно включен режим информирования о мгновенном расходе топлива.

Условные обозначения
У — универсальные рекомендации, т.е. для машин с любым типом двигателя и трансмиссии;
К — в большей степени относится к машинам с карбюраторной системой питания;
А — для машин с автоматической КПП.

Как подобрать шины

При покупке новых автошин для Вашего автомобиля, прежде всего, необходимо сориентироваться в том многообразии шинной продукции, которая представлена на рынке на сегодняшний день. Самое главное выбрать подходящий типоразмер шины. Он должен быть указан в сервисной книге автомобиля или на его кузовной наклейке, кроме того, ту же информацию вы можете получить на нашем сайте с помощью поисковой системы по маркам автомобилей. Может быть указано несколько типоразмеров. Это связано с тем, что для эксплуатации в зимний период рекомендуется устанавливать покрышки с меньшей шириной профиля, а в летний наоборот.

В любом случае шины рекомендованных типоразмеров имеют приблизительно одинаковую длину окружности по внешнему диаметру, что не приводит к искажениям показаний спидометра и счетчика километража.Важно знать, что при расчетах рекомендованного типоразмера шин, изготовитель Вашего автомобиля учитывает практически все его технические характеристики, в том числе массу, динамику разгона, максимальную скорость, склонность к боковым заносам и т.д. Поэтому, устанавливая рекомендованный типоразмер, Вы обеспечиваете себя максимально возможной гарантией безопасной и комфортной езды.

Для того чтобы правильно выбрать «обувь по погоде», необходимо установить, в каких наиболее экстремальных условиях предполагается эксплуатировать автомобиль. Немаловажно учитывать сезонные факторы, влияющие на поведение шин в различных климатических условиях. Летом наибольшая опасность на дороге возникает во время дождя, причем ее величина не изменяется от того, если идет ливень или моросит мелкий дождик. В первом случае не исключена возможность возникновения аквапланирования, когда машина всплывает над дорогой и становится практически неуправляемой, во втором, дорога приобретает некоторые свойства обледенелого покрытия. Для борьбы с подобного рода неприятностями производители шин выпускают модели, рисунок протектора которых снабжен множеством водоотталкивающих канавок. Некоторые шины имеют специальную маркировку, обозначающую пригодность эксплуатации шины в дождевых условиях, например, Rain — дождь, Aqua — вода и т.п., однако, ее может и не быть, но это не означает, что шина не предназначена для таких условий.

На зимней дороге наибольшую опасность для водителя представляют заснеженные участки, гололедица, также небезопасна езда по накатанному снегу и во время поземки. При изготовлении зимних шин учитываются эти и множество других факторов. Фирмы-производители снабжают модели, предназначенные для эксплуатации в зимних условиях своими последними разработками: специальными микро ламелями, шипами различной конструкции, кроме того, состав материала, используемого при производстве зимних шин, обладает специфическими свойствами. Одним из важных показателей является температурный режим, который позволяет сохранять характеристики шин, заложенные заводом-изготовителем, в зависимости от климатических условий эксплуатации. Поэтому, зимние шины, как правило, мягче летних и не «дубеют» с понижением температуры, летом же они наоборот, начинают «таять». Рисунок протектора зимних шин намного грубее, со множеством специальных углублений — ламелей, на боковине обычно имеется маркировка M+S (Mud + Snow) — грязь и снег и/или Winter — зима.

Таким образом, на данный момент разделение шин на летние и зимние носит ярко выраженный характер. Хотя некоторые производители применяют технологии выпуска шин, пригодных для любых климатических условий, но такие шины пока далеки от совершенства и стоят очень дорого, поэтому недоступны большинству автовладельцев. Не стоит обольщаться, если Вы встретите недорогую покрышку с маркировкой ALL SEASON — все сезоны или ALL WEATHER — любая погода, т.к. такие шины изготовлены по стандартам стран, в которых климатические условия на протяжении года далеки от Российских. Это надо иметь в виду при покупке новых шин.

Большинство новых моделей шин имеют направленный (стреловидный) рисунок протектора. Считается, что такой тип рисунка обладает лучшими характеристиками по сравнению с обычным. Особенно это проявляется в критических дорожных условиях. Направление вращения колеса обозначается стрелкой с надписью Rotation. Рисунок также может быть асимметричным, т.е. покрышки выпускаются левые и правые и устанавливаются на соответствующую сторону автомобиля. Такие шины имеют маркировку Left — левая или Right — правая. Внешняя сторона установки обозначается: Outside или Side Facing Out а внутренняя: Inside или Side Facing Inwards. Асимметричный рисунок применяется, обычно, при производстве шин с высокими скоростными характеристиками.

Все шины должны соответствовать как международным, так и Российским стандартам. На покрышках, поставляемых на Российский рынок, чаще всего встречается метка Е, которая свидетельствует о соответствии Европейским стандартам, также может стоять метка DOT — это Американская система сертификации. Такие метки могут встречаться как вместе, так и по отдельности, все зависит от страны-изготовителя. О прохождении Российской системы сертификации свидетельствует Сертификат соответствия, который выдается Госстандартом России после проведения соответствующих испытаний. Продавцы шин должны предъявлять Сертификаты покупателю по первому его требованию.

Некоторые шины могут быть произведены с незначительными дефектами и не проходят контроль качества об этом свидетельствуют соответствующие метки. Такие шины подлежат эксплуатации, однако, продаваться они должны по сниженным ценам, гарантия производителя на них не распространяется.

Эксплуатация

1. Зимние шины
Запомните правило, которое никогда не должно подвергаться сомнению: «Зимой — зимние шины!». Зимние модели шин отличаются от летних и всесезонных не только рисунком протектора, более приспособленным для езды по снежным дорогам, но и составом резины, которая не теряет своей эластичности при сильных морозах. Обязательна также установка на обе оси, а не только на ведущую, при этом, желательно, чтобы шины на разных осях были одинаковыми. Один неразбитый бампер представительского авто, сможет обеспечить ваш автомобиль зимними шинами на много десятилетий вперед. Для регионов с мягким климатом (напр. Крым), хорошей альтернативой могут быть всесезонные шины с расширенным эксплуатационным диапазоном. Широко известным представителем этого класса является модель Nokian WR. При эксплуатации автомобиля на расчищенных городских дорогах преимущество за фрикционными (нешипованными) моделями. При частых поездках по укатанному снегу и льду — только ошипованные. При этом следует помнить, что на мокром или сухом асфальте тормозной путь автомобиля, обутого в ошипованные шины, увеличивается. Так что тормозить «в пол» не рекомендуется. Вопрос комфорта не рассматриваем, так как это не влияет на безопасность движения. Не забывайте, что для преодоления больших снежных заносов существенно могут помочь цепи противоскольжения, одеваемые на колеса без их снятия

2. Давление в шинах
При повышенном или пониженном давлении протектор не в состоянии выполнять свои функции так, как это было задумано производителем. Поэтому следите за давлением особенно в моменты больших перепадов температур. Также стоит отметить, что на морозе ваш любительский манометр может давать некорректную информацию

3. Моторное масло
?спользуйте всесезонное моторное масло с индексом не ниже 15W. Такое масло сохраняет нормальную вязкость при температурах до -15 °C. Масло с индексом 10W — до -20 °C, а при 30-ти градусных морозах нужно использовать масла с индексами 5W или 0W

4. Стартерная аккумуляторная батарея
Если ваш аккумулятор уже не молод, и в теплое время иногда подводил вас — замените его, ведь на морозе его параметры ухудшатся еще больше. Если есть возможность, хорошим способом сохранить заряд в батарее будет хранение в теплом помещении. Также рекомендуется чаще производить полную зарядку батареи при помощи зарядного устройства. В зависимости от условий зимней эксплуатации, делать это необходимо раз в неделю или две. Перед запуском двигателя дайте аккумулятору «прогреться», например, включите ближний свет на 30 секунд

5. Охлаждающая жидкость (антифриз, тосол)
Запас по морозостойкости у охлаждающей жидкости также должен быть, но не переусердствуйте: большая концентрация антифриза может пагубно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения. Не скупитесь и замените охлаждающую жидкость, если в теплое время года вы частенько доливали воду, иначе трещины в головке блока цилиндров вам обеспечены, а это уже другая сумма. В большинстве случаев охлаждающая жидкость предлагается в готовом виде с морозостойкостью -40 °С, что для нашего региона является оптимальным

6. Стеклоочистители и жидкость омывателей
Приготовьтесь постоянно отражать атаку грязи на ваши стекла. Грязь и растворы солей на наших дорогах готовы в миг забрызгать лобовое стекло вашего автомобиля до полной непроницаемости. Поэтому старые плохо выполняющие свои функции стеклоочистители меняем на новые. В зависимости от состояния меняются либо резиновые щетки, либо весь стеклоочиститель в сборе. Хорошую службу могут сослужить специальные «зимние» дворники. В них подвижные коромысла защищены чехлом, что препятствует их замерзанию и последующему плохому прижиму к стеклу. Также хороши бескорпусные стеклоочистители, в которых роль системы коромысел выполняет специальным образом изогнутая металлическая лента, но они недёшевы. Не лишней будет процедура отведения щеток от стекла на ночь. ?мея пару коробок от спичек, подложите их под щеткодержатели, таким образом, не будут растягиваться их пружины. Не экономьте и разводите концентрат меньшим количеством воды, чем это указано в инструкции. Таким образом, насос жидкости омывателя не выйдет из строя при резком похолодании, а при движении с большой скоростью, жидкость не будет замерзать прямо на лобовом стекле. Не забывайте, что в расчетах используется наименьшая температура, т.е. ночная. Указанная на упаковке морозостойкость — это температура, при которой жидкость начинает замерзать, при температуре на 5-10 градусов выше — гелеобразное состояние. Поэтому, для температуры -20 °C разведите концентрат по норме -30-35 °C. Всегда возите с собой запас готовой к применению жидкости. Разведение концентрата со снегом или льдом при сильном морозе представляет определенную сложность

7. Запотевание
Старайтесь не заносить на обуви снег в салон. Образовавшаяся влага, испаряясь, доставит вам много хлопот с запотевшими окнами. Для борьбы с запотеванием выключите режим рециркуляции воздуха внутри салона. Более сухой «забортный» воздух позволит избежать конденсации. Если ваш автомобиль оснащен кондиционером, включите его на несколько минут, он будет работать как осушитель воздуха. Обработка внутренних поверхностей стекол аэрозольным антизапотевателем — очень сильно облегчит вашу борьбу с конденсацией влаги. При этом стекла задних дверей оставьте не обработанными, вся влага будет конденсироваться на них

8. Топливо и бензобак
Старайтесь держать бензобак, как минимум наполовину заполненным. Это позволит вам избежать проблем с конденсацией влаги с последующим её замерзанием в топливопроводе. Тем более что это поможет утяжелить вашу машину, что положительно скажется на сцепных свойствах шин

9. Ночные поездки и поломки
Если вы можете отказаться от ночной поездки в пользу дневной, сделайте это. Сделайте это не только по причине лучшей видимости, а для того, что если ваш автомобиль сломается на трассе, то днем получить помощь будет намного легче, чем ночью. К тому же неработающий двигатель лишает вас обогрева, что при сильных морозах может создать большую угрозу здоровью и жизни. Если же, из-за поломки, вы вынуждены остановиться, но двигатель работает, заводите его на небольшое время, только для того, чтобы нагреть салон. В неподвижной машине, с долгоработающим двигателем велик риск отравления угарным газом

Вопросы-ответы:

1. Как приобрести навыки зимней езды?
Во многих городах существуют школы повышения водительского мастерства. Причем, даже летом в них можно получить необходимые теоретические знания по вождению в зимних условиях. Но всё-таки, лучше туда обратится, когда выпадет снег, и тогда сплав теории и практики позволит вам чувствовать себя уверенно на зимней дороге. Если же школа, по какой-то причине вам недоступна, то просто выберите большой ровный участок без преград и автомобилей, и совершайте всевозможные «выкрутасы», для того чтобы «почувствовать» свой автомобиль на скользкой дороге. Значительно улучшит вашу практику, сидящий рядом наставник — опытный водитель

2. Следует ли избегать при вождении зимой заднеприводных автомобилей?
Автомобили с приводом на заднюю ось, хотя и имеют особенности управления на скользком покрытии и некоторую склонность к заносу, но абсолютно не противопоказаны для езды зимой. Тем более что на современных авто установлены электронные системы контроля сцепления и устойчивости, которые исправляют многие ошибки водителя. Но всё-таки, желательно знать отличия в приемах вождения между переднеприводными и заднеприводными автомобилями

3. Что нужно иметь в автомобиле в зимний период эксплуатации?
Помимо стандартных предметов: аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, запасного колеса (докатки) и домкрата, в дальней дороге также могут пригодиться:
— спецодежда или дополнительный комплект верхней одежды;
— фонарь на батарейках (с подключением к прикуривателю);
— провода «прикуривания»;
— скребок для стекла + щетка;
— восковые свечи и спички;
— средство связи (мобильный телефон, радиостанция и т.п.)
— мешок с песком (против проскальзывания)
— небольшая лопата;
— буксировочный трос;
— сигнальные огни;
— пища;
— напитки (не алкогольные)

4. Что делать если в дороге машину занесло снегом (вынесло с трассы)?
— Не покидайте свою машину до тех пор, пока не определите точно, где вы находитесь, и насколько далеко находится помощь.
— Для привлечения внимания включите аварийный фонарь или сигнальные огни, повесьте кусок яркой ткани на радио-антенну.
— Если выхлопная труба не забита снегом, заводите двигатель и прогревайте салон около 10 минут каждый час, либо в зависимости от количества топлива в баке.
— Для того чтобы не замерзнуть, наденьте дополнительную одежду или укройтесь одеялом.
— Слегка приоткройте одно окно. Сильный снегопад может заблокировать доступ воздуха в машину.

Отказали тормоза

Если педаль тормоза “провалилась”, тут же несколько раз быстро, но на полный ход нажми на педаль, чтобы использовать остатки тормозной жидкости. Во многих случаях это спасает, удается замедлить ход и довершить остановку ручным тормозом. В автомобилях с двухконтурной системой тормозов это удается почти наверняка. Не следует только после этого продолжать путь, не устранив неисправность.

Если многократная работа педалью не помогает, быстро переключайся на низшую передачу (только не на первую), даже если придется “втыкать” ее силой. Если удастся, замедление станет ощутимым. Тут же потяни до отказа рычаг стояночного тормоза.

При отказе тормозов, если местность позволяет, направляй автомобиль на подъем, взгорок, холм, чтобы погасить скорость.

Если все эти меры не помогли снизить скорость, остается последний шанс — контактное торможение: по касательной боком прижимать автомобиль к другим автомобилям, парапетам, заборам.

При отказе тормозов на затяжных спусках автомобиль движется вниз, наращивая скорость, несмотря на торможение двигателем. На прямолинейном спуске сразу же начинай переключать передачи, переходя постепенно на низшую. Если попытаешься включить более низкую, чем возможно, передачу, может произойти поломка шестерен, и будет потеряна последняя возможность торможения.

Если впереди движется машина, можно наехать на нее сзади, по возможности уравняв скорости и подавая водителю сигналы об остановке.

Если местность пересеченная, то следует использовать любые взгорки, косогоры, откосы кювета или обочины, кустарник, деревья для погашения скорости.

Если это случилось на горной дороге, надо переместить пассажиров на одну сторону автомобиля, а другой его стороной притереться к горным уступам, стараясь не опрокинуться.

Если это произошло в городе, направь машину на другую для касательного удара, но не в сторону людного тротуара

Лопнула шина

При разрыве одной из шин приходится приложить немало усилий, чтобы удержать автомобиль на проезжей части. Для этого надо прочно удерживать рулевое колесо двумя руками — оно стремится вырваться. Поперечные силы, возникающие во время этого заноса, особенно велики на высоких скоростях.

Чтобы удержаться на дороге, не тормози педалью. Лучше выжми сцепление и компенсируй занос вращением руля. Рысканье автомобиля постепенно ослабнет, и его легче будет остановить, притормаживая двигателем и направляя его в сторону обочины. Если удалось стабилизировать направление движения автомобиля, можно затем импульсно притормаживать педалью. Надежно удерживай руль при разрыве шины переднего колеса. Сила удара по рукам будет велика, и если не удержишь руль, то либо получишь травму рук, либо неуправляемый автомобиль дернется так что может даже перевернуться.

Начинай торможение лишь тогда, когда будет достигнут полный контроль над автомобилем. Нажимай на тормозную педаль плавно, не выключая сцепления, чтобы двигатель способствовал замедлению скорости автомобиля.

Опытные водители чувствуют по поведению руля даже небольшие различия в давлении шин и компенсируют отклонение автомобиля от направления движения поворотом рулевого колеса. Малоопытные могут ехать на полностью спущенной шине несколько километров, удивляясь уводу автомобиля и необходимости силой удерживать руль. На закруглениях дорог автомобиль может не вписаться в поворот, если полуспущена шина переднего внешнего колеса

Разбито стекло

Разбито ветровое стекло камнем, вылетевшим из-под колеса идущего впереди или встречного автомобиля. Если стекло однослойное, от удара оно покрывается трещинами и становится непрозрачным. Нужно быстрее остановиться, одновременно выбивая стекло кулаком и стараясь, чтобы осколки не попали в глаза.

Полностью удалив стекло и защитившись, чем придется, от возможного дождя и холода, можно продолжать движение, включив отопитель — поток теплого воздуха от него будет отражать холодный атмосферный. Пассажирам лучше сесть на пол

Литые диски могут быть опасны

Многим знакомо выражение — понты дороже денег. Дорогие колесные диски являются одним из самых популярных «понтов» в среде автомобилистов. На хороших литых катках, даже старенький «Жигули» смотрится гораздо эффектнее, чем на родных.
На самом деле, диски играют далеко не последнюю роль во внешнем виде и качестве езды автомобиля. Правильно подобранные колесные диски способны изменить в лучшую сторону моральные и физические ощущения от вождения машины. Поэтому к их выбору стоит отнестись достаточно серьезно.
Сегодня выбор колесных дисков поистине огромен: от классических штампованных с обычным вороненым покрытием до элитных кованых дисков с хромированным покрытием. При выборе и покупке дисков, первое, на что необходимо обращать внимание — качество изготовления дисков. Ориентируясь на наличие сертификатов соответствия и гарантий качества и известность фирмы-производителя.

Другим немаловажным фактором при выборе дисков является их размер. Никогда не следует забывать — то, что идеально подходит для одного автомобиля, необязательно так же хорошо подойдет другому.

Удобнее всего подбирать диски, руководствуясь рекомендациями, указанными в сервисной книге. Данный способ значительно уменьшает шанс совершить ошибку и приобрести неподходящие диски. Если возникает желание купить диски большего размера, чем рекомендует производитель, для начала стоит их примерить. Мерить нужно диск с надетой и накаченной покрышкой, установив колесо на перед. нею ось. Важно чтоб при максимальном вывороте колесо не затирало об подкрылки или другие части автомобиля. Не стоит забывать и о дизайне. Сейчас на рынке представлено огромное множество колесных дисков классического и оригинального вида, которые могут значительно улучшить вид даже самого заурядного и недорогого автомобиля.

В последние годы, технология изготовления дисков пpетеpпела значительные изменения. По старинке их штамповали из стального листа, а сегодня, лидирующее позиции среди материалов для их изготовления заняли алюминиевые сплавы. Все современные колесные диски можно разделить на четыре типа: штампованные стальные, литые кованые и разборные.

Монолитные -это диски из легкого сплава представляющие собой единое целое. ?ногда, производители могут имитировать составные диски, вкручивая в них декоративные болты. Разборные — собранные на винтах из двух или трех частей — литых или кованых. Такие диски характеризуются высокой ремонтопригодностью хорошим дизайном и немаленькой ценой. Штампованные стальные диски. На плохих дорогах и в условиях полного бездорожья лучше всего использовать обычные стальные диски.

Во-первых, они гораздо более энергоемкие, нежели их литые, и кованые собратья. Да и разбить их практически невозможно, разве что помять.

Во-вторых, их легко ремонтировать, поскольку убрать полученные вмятины можно обыкновенным молотком.

В-третьих, они гораздо дешевле всех остальных, и их не так жалко. Для улучшения внешнего вида, на такие диски надевают пластиковые колпаки. Литой диск, довольно хрупкий, поскольку литье обеспечивает металлу зернистую внутреннюю структуру. В процессе эксплуатации литой диск постепенно накапливает массу микротрещин, которые существенно ослабляют конструкцию. Однажды от сильного удара диск может расколоться.

Существуют фирмы, предлагающие ремонт и правку поврежденных литых колес. Но полностью вернуть диску его первоначальные качества не в состоянии никто. Даже если внешняя форма колеса при правке будет восстановлена просто идеально, это не значит, что в нем не осталось скрытых трещин и внутренних напряжений. Кованый имеет волокнистую структуру, что предает ему исключительную прочность. Расколоть кованый диск почти невозможно. В худшем случае его можно погнуть, однако, такие случаи большая редкость. Кованые диски наиболее приемлемы для автоспорта с точки зрения дизайна, веса и прочих характеристик. Но их основной недостаток — высокая цена.

Покрытие на дисках бывает: Вороненое — таким методом обрабатывают не только оружие, но и обычные штампованные диски. Гальваническое — хромированные диски встречаются нечасто в силу того что они довольно дорогие. Лаковое — большинство дисков покрыты прочным защитным лаком, обычно его наносят поверх краски. Но можно встретить и диски из полированного алюминия, с лаковым покрытием, нанесенным для защиты от коррозии. Эмалевое покрытые встречаются довольно редко. Как правило, такие колеса окрашиваются в белый цвет и предназначаются для тюнингованных или эксклюзивных машин. Существует так же смешанное покрытие, оно оригинально выглядят на дисках с комбинированным оформлением, когда окрашенные фрагменты сочетаются с полированными элементами, сообщает Online.ua .

Занос и снос автомобиля

Занос задних колес автомобиля может произойти на мокрой, скользкой, грязной, а иногда даже на сухой дороге по нескольким причинам:

— неодинаковое давление воздуха в шинах;

— неравномерное распределение груза в багажнике на крыше автомобиля или в прицепе;

— износ протектора шин;

— слишком быстрое включение сцепления;

— попадание под колеса камней, щебня, мерзлых кусков грунта;

— резкое ускорение;

— резкое торможение и чрезмерная скорость на скользкой дороге;

— большая скорость на поворотах;

— резкий поворот руля;

— неровности дорог при высокой скорости;

— неравномерное торможение колес;

— разрыв шины

Если при заносе колесо автомобиля, скользящего боком, упрется в бордюрный камень или неровности обочины, автомобиль может легко опрокинуться даже при небольшой скорости.

При заносе быстро поверни руль в сторону, в которую заносит заднюю часть автомобиля, но не на слишком большой угол, так как автомобиль может занести в противоположную сторону.

Не тормози в момент заноса — колеса заблокируются, и скольжение усилится. Не выключай сцепление, не отпускай слишком резко педаль “газа”, иначе торможение двигателем усилит занос.

В начале заноса даже несколько увеличь обороты двигателя. Занос прекращается тем раньше, чем скорее применишь контрмеры.

При выводе автомобиля из заноса не жди полного прекращения скольжения задних колес — едва почувствовав эффект от поворота руля, начинай обратное вращение, чтобы предотвратить занос в другую сторону. Применяй правильную технику ускоренного руления – именно для таких случаев она и нужна.

Снос передних колес происходит при слишком большой скорости при поворотах на скользкой, мокрой, грязной дороге, а иногда и на сухой, имеющей слабое покрытие, – щебень, песок и т.п.

Сбрось чуть-чуть “газ” — тяговая сила уменьшится, и сцепление колес с дорогой восстановится.

Вместо сброса “газа” можно на мгновение включить ручной тормоз – задние колеса заблокируются, сорвутся в занос и развернут автомобиль в нужном направлении.

Вот что рекомендуют в Центре высшего водительского мастерства для выхода из заноса и сноса.

На занос малой амплитуды реагируй рывком двух рук без перехватов с основным усилием тянущей руки.

Стабилизируй автомобиль в глубоком заносе рывком двух рук на угол в 60°, продолжая поворот одной рукой до 120°.

Вывести из заноса переднеприводной автомобиль можно вместо руления быстрым приемом “выжми-брось” педали сцепления, с прибавлением вслед за этим “газа”.

Управляемость переднеприводному автомобилю после того, как сбросил “газ” и повернул руль в сторону заноса, возвращай быстрым возвратом руля назад и прибавлением “газа”.

Доворачивание руля переднеприводного автомобиля в критической ситуации до упора только ухудшает управляемость. Запомни углы поворота руля, увеличение которых приводит к потере управляемости.

Если предстоит скользящий боковой удар передним колесом переднеприводного автомобиля с реечным рулевым механизмом о рельс, камень и т.п., крепко держи руль, разведя локти в стороны.

На ледяной площадке на разных скоростях вызывай занос машины и учись выходить из него. Этот опыт очень пригодится.

Управление заносом

Управление заносом необходимо освоить, чтобы его не бояться, а иногда даже использовать для экстренных маневров. Тренируйся на площадке с ледяным покрытием длиной 150—200 м и шириной 80 — 100 м, огороженной снежным валом, — тормозным барьером шириной 1,5—2 м и высотой 0,8—1 м. Для разметки используй старые шины.

Для вызова заноса на ледяной площадке, приближаясь к повороту с углом 90 или 60 , тормози двигателем(замедление). Начав поворот руля, резко увеличь обороты, добейся заноса задних колес. Ликвидируй занос поворотом рулевого колеса в сторону заноса и одновременным снижением оборотов.

 

управление заносом

 

После восстановления управляемости и прохождения прямолинейного участка повтори то же самое на другом повороте, на третьем – разметь трассу в виде прямоугольника или треугольника. Педалью тормоза не пользуйся. Сначала двигайся на первой передаче, затем на второй. Вызывай занос на угол, не меньше угла поворота, обеспечив правильное сочетание и последовательность действий педалью “газа” и рулем. До начала резкого увеличения оборотов и пробуксовки колеса уже должны двигаться по кривой, иначе они заскользят прямо. ?злишний “газ” или задержка руления могут вызвать разворот автомобиля вокруг вертикальной оси, а излишний угол руления – занос в противоположную сторону с увеличением скорости и амплитуды.

Занос задних колес на переднеприводном автомобиле вызывают включением ручного тормоза – чтобы заблокировать только задние колеса. Того же можно достичь кратковременным нажатием левой ноги на педаль тормоза, однако при слабом нажатии ничего не получится, а при слишком сильном – заблокируются все колеса и заглохнет двигатель.

Вызвать снос передних колес в начале прохождения поворота можно, повернув руль на угол более 180° и резко нажав на педаль “газа”. Автомобиль теряет управляемость и начинает скользить вперед с повернутыми колесами – это и есть эффект сноса. Чтобы его прекратить, сбрось “газ” и уменьши угол поворота колес. Стабилизировав автомобиль на выходе из поворота, вновь разгони его на прямом участке, а затем выполни те же действия с поворотом руля в другую сторону, и так до сотни раз на тренировке. Для закрепления навыка тренируйся в режимах небольшого сноса передней оси и прохождения поворотов на грани сноса.

Занос и выравнивание отрабатывай на “змейке” с шагом 20 м на второй передаче. В середине кривой каждого поворота вызывай занос резкой подачей “газа”. После возникновения заноса сбрасывай “газ”, ускоренным рулением стабилизируй автомобиль, и так сотню раз за тренировку, пока не научишься выполнять все действия своевременно и воспроизводить заданные траектории движения в повороте без затруднений. Сначала ускоренное руление выполняй двумя руками с перекрестным захватом на боковом секторе, в последующем — одной рукой.

 

Ритмический занос. Вызвав небольшой занос плавным поворотом руля и резкой подачей “газа” и выходя из него рулением и сбросом “газа”, используй инерцию автомобиля для заноса в другом направ лении, резко прибавив “газ” после начала движения заднего моста из крайнего положения заноса. Чередуя заносы одинаковой амплитуды в обе стороны, вызвав “динамический хлыст”, или попросту “виляя задом”, двигайся по прямой, достаточной для выполнения около десятка заносов в обе стороны. Применяй руление рывками двух рук и опережающее руление, компенсацию заноса рулением раньше возникновения заноса, резкое повышение оборотов до максимальных, добивайся заноса в каждую сторону на одинаковый угол, смены направления заноса без пауз в постоянном темпе.

Две-три сотни таких виляний, вначале на второй, а затем на третьей передаче со скоростью от 30 до 50 кмч, надежно закрепят навыки управления заносом.
Вызови, разогнавшись до второй передачи, увеличением оборотов занос на критический угол, превышение которого вызовет разворот автомобиля вокруг вертикальной оси. Затем с помощью руления и сброса “газа” выровняй автомобиль и тотчас резкой подачей “газа” вызови занос в противоположную сторону. Действия аналогичны предыдущему упражнению, но амплитуда заносов больше.

Экстренные маневры

Экстренные маневры нужны в неожиданных ситуациях.

Аварийное торможение выполняют при помощи критического или ритмического заноса. Величина и продолжительность подачи “газа” позволяют регулировать амплитуду заноса. Для стабилизации автомобиля необходимо опережение в действиях, оно вырабатывается длительно и требует прогнозирования ситуации.

Экстренный поворот включает: комбинированное торможение, перевод автомобиля в дозированный занос, прохождение поворота в заносе, выравнивание.

Резкий разворот и поворот на минимальной площади в заносе. На скорости до 20 кмч управляемые колеса быстро поворачивают почти до отказа в нужную сторону и выжимают до конца педаль “газа”. Угол и скорость поворота регулируют рулем и педалью “газа”

Выполняют разворот заносом вправо и влево, добиваясь совершения маневра разворота на ширине около 5 метров.

Для объезда малых по размерам препятствий вроде открытых колодцев, камней и т.п. выполняй резкий маневр силовым рулением в сторону препятствия двумя руками без перехвата, сбросив перед этим “газ” на период поворота руля.

Чтобы экстренный маневр обеспечил безопасность, а не стал причиной происшествия:

замедлением переноси центр тяжести вперед, загружая управляемые колеса перед началом маневра;

выбирай скорость руления в зависимости от загрузки передних колес — без загрузки возможно только плавное руление, с загрузкой — резкое;

исключай паузы между замедлением и поворотом руля, поворотом руля и разгоном;

избегай сочетания двух маневров — это чаще всего приводит к вращению автомобиля;

контролируй ощущениями тела и рук устойчивость автомобиля при маневре и управляемость передних колес;

при скоростном объезде препятствия будь готов к глубокому заносу, который должен возникнуть из-за раскачивания автомобиля;

готовься после резкого маневра стабилизировать автомобиль при помощи реакции на занос, ускоренного руления, дозированного торможения, разгона.

Автомагистрали и скорость

Автомагистрали (в Англии — motorway, в США — highway, во Франции — autoroute, в Германии — autobahn, в ?талии — autostrada) представляют одну из опасностей для наших водителей, привыкших главным образом к плохим и узким дорогам.

Состояние покрытия автомагистралей и по материалам, и по вероятности искажения профиля, и по вероятности встречи с повреждениями, заметно отличается от других дорог в лучшую сторону. На автомагистралях некоторых стран допускается скорость 120, 130, 140кмчас и более, а реальные скорости выше.

Однако у автомагистралей есть свои особенности и опасности. На высокой скорости вождение усложняется и требует большого напряжения сил и внимания. При скорости 100 км/ч частота пульса увеличивается даже у бывалых водителей. На загородных дорогах и магистралях опасность становится смертельной. Скорости велики, и ошибки, которые в городе приводят лишь к вмятинам на кузове, на магистралях кончаются драматично.

При увеличении скорости движения возрастает объем не воспринятой и не переработанной информации — не замечены указатели, знаки, неровности, сужения. Недостаточная информация ведет к неправильным решениям. Со временем придет опыт выбора оптимальной скорости, при которой сохраняется полный контроль над автомобилем, но этому надо учиться.

На автомагистрали придерживайтесь скорости потока машин и соблюдайте рядность, маневрируйте и тормозите плавно. Выехав на магистраль, возьмите правее, привыкните к темпу движения на соседней полосе и только потом увеличивайте скорость. Привыкнув к скорости на второй полосе, переходите, если нужно, на третью.

При обгонах на высокой скорости и маневрах в условиях транспортных потоков учитывайте поперечные колебания автомобиля и его стремление отклониться от заданной траектории движения, возникающие вследствие эластичности шин, а также из-за неровностей проезжей части, колебаний подвески, сильного бокового ветра.

Тракторы и гужевые повозки на дорогах опасны, поскольку резкий перепад скоростей участников движения или стесняющие режим движения ситуации способствуют происшествиям. Трактор часто тянет прицеп, виляющий из стороны в сторону или сельскохозяйственный агрегат. Увидев трактор, самоходный комбайн, гужевую повозку, снижайте скорость и принимайте все меры предосторожности при обгоне.

Вместо звуковых сигналов лучше мигать светом фар, так как звук на магистрали плохо слышен. Перед перестроением заранее включайте указатель поворота, чтобы другие увидели это издалека.

При обгоне дистанции и интервалы между автомобилями должны быть большими, чем на обычных дорогах. В плохую погоду и на скользкой дороге время от времени проверяйте, как автомобиль реагирует на поворот рулевого колеса и торможение или ускорение. Помните о влиянии дождя, скопления воды, грязи при проезде около опор путепроводов и мостов, при движении на насыпях и в выемках, о сильных порывах ветра.

При дальних поездках летом на остановках проверяйте давление воздуха в шинах — от горячего асфальта и скорости оно возрастает порой настолько, что разрывает шины на ходу. Если это случится на управляемом колесе, последствия могут быть самые печальные. Продольные выступы асфальта или длинные выемки на нем пересекайте только под малым углом. Остерегайтесь в сырую погоду грязных следов въехавших на магистраль с грунтовых дорог автомобилей, тракторов, повозок — на них автомобиль может занести и выбросить с дороги.

При подъезде к развязкам и населенным пунктам ситуации и темп движения меняются. После движения с большой скоростью по автомобильным магистралям перед въездом в город сделайте минутную остановку, чтобы освободиться от “дорожного гипноза” и правильно выбрать скорость, с которой надо ехать в новых условиях.

Удобство и легкость управления современных автомобилей вовсе не гарантируют безопасность. Легкость управления на большой скорости создает иллюзию легкости преодоления любых ситуаций. На горизонтальном прямолинейном участке дороги скорость кажется вдвое меньшей, чем на самом деле. Но воздушный поток под автомобилем поднимает его, уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием примерно наполовину. Если поддаться иллюзии и войти в закругление или поворот, лишь чуть сбросив “газ”, то инерция вынесет автомобиль с проезжей части. Даже незначительная резкость при управлении становится опасной — если резко работать рулем, пытаясь удержаться на проезжей части, автомобиль вылетит за обочину и перевернется.

Однообразная дорожная обстановка, монотонный шум автомобиля утомляют и даже усыпляют водителя.

На автомагистралях встречаются мосты, путепроводы, туннели. Перед ними дорога чаще всего сужается, в местах примыканий этих сооружений к магистрали могут быть уступы или неровности, сцепные качества покрытия на мостах и путепроводах могут резко отличаться.

На изношенном или свежеуложенном асфальте и при лысых шинах автомобиль будет плохо слушаться рулевого управления. Если внезапно попадете на такое покрытие, то, не поворачивая руль, понемногу тормозите двигателем. На таком покрытии автомобиль может перемещаться в сторону обочины или тротуара из-за наличия поперечного уклона. В таком случае чуть сбросьте “газ”. Поперечное смещение замедлится. Не меняя режим движения, проезжайте опасный участок. Если же автомобиль начнет заносить, то вместе с небольшим уменьшением подачи топлива чуть поверните руль в сторону заноса. Автомобиль выровняется. Только рулевым управлением, не сбрасывая “газ”, не исправить движение автомобиля поперек дороги. Если начинает заносить переднюю часть, то чуть увеличьте подачу топлива, а рулевое колесо немного поверните в сторону, противоположную заносу. Другой вариант — чуть сбросьте “газ”, не трогая руль. Автомобиль должен стабилизироваться, как бы удерживаясь от сползания по косому уклону.

По неровной дороге не гоните — из-за раскачивания автомобиля при плохих амортизаторах он почти теряет контакт с дорогой, подпрыгивая на неровностях и повисая в воздухе.

Закругления и скорость

Опасность закруглений характеризуется их крутизной, скользкостью, неровностями, помехами на проезжей части, глубокой обочиной, крутым спуском и т. д.

В гористой части Европы, например, во Франции, Швейцарии, ?спании, Словении, ?талии, Греции, на Кавказе загородные дороги имеют множество закруглений. Так часто в равнинной России они не встречаются и у многих водителей нет в арсенале специальных приемов скоростного прохождения закруглений, кроме снижения скорости.

Неверные реакции — резко тормозить или резко “газовать” — приводят к авариям. Ступенчатый и прерывистый способы торможения на крутых закруглениях непригодны из-за опасности блокирования колес. Блокирование любого колеса приводит к заносу автомобиля, а блокирование всех колес — к скольжению по касательной к закруглению.

При подходе к закруглению определите его сложность — крутизну и длину дуги, форму искривления, характер покрытия, наличие обочины, наклон полотна дороги, вид неровностей. Определите возможную скорость прохождения закругления и сравните ее со скоростью автомобиля, чтобы выбрать малоинтенсивный или экстренный способ торможения для снижения скорости перед закруглением.

Понижающую передачу включите на подходе к закруглению, пока автомобиль устойчив. Переключение при выполнении закругления может нарушить устойчивость. Если есть сомнения, на какой передаче преодолевать закругление, выбирайте более низкую. Это позволит сохранить мощность двигателя в режиме высоких оборотов. Если перед закруглением была включена недостаточно низкая передача, перейти на более низкую можно уже на закруглении, но включайте ее мягко, чтобы не возникало ускорения или замедления, которое может привести к заносу.

Подъезжая к закруглению, прижимайтесь к его внутренней стороне, перед входом в закругление сместите автомобиль к наружной стороне полос, увеличивая этим радиус движения для уменьшения действия центробежной силы. Перед поворотом колес переместите центр тяжести вперед, применив для этого один из вариантов замедления: торможение двигателем (резко сбросьте “газ”), включением понижающей передачи, рабочим тормозом – ступенчато или прерывисто. Тормозить и одновременно переходить на кривую невозможно. Закончите одну операцию, а затем переходите к другой. Обязательно приурочьте начало поворота колес к моменту начала растормаживания. После поворота руля и входа в закругление сразу начинайте разгон, плавно нажимая на педаль “газа”. Этим повышается управляемость автомобиля и возможность противодействовать центробежной силе.

Проезжайте по почти прямой касательной к внутренней стороне полосы, чтобы в конце закругления находиться около внешней стороны полосы и затем выехать на прямую дорогу. Не стремитесь сразу перейти на внутренний радиус, иначе увеличится центробежная сила, и труднее будет выйти из закругления.

 

 

Закругление

 

Выпрямляйте траекторию, начиная и завершая закругление по наружной стороне, а в самой крутой части переходя на внутреннюю.

Траектория движения должна напоминать ломаную прямую, а не окружность.

Ниже приведены рекомендации Центра высшего водительского мастерства, позволяющие при прохождении закруглений на высокой скорости не допускать ошибок, а также стабилизировать автомобиль при потере устойчивости и управляемости.

Прежде чем резко тормозить или ускоряться на закруглении, распределте равномерно вес автомобиля на все колеса – иначе накрененный автомобиль способен отреагировать заносом или вращением.

Не применяйте на закруглении при высокой скорости импульсных приемов торможения — они могут многократно провоцировать потерю устойчивости автомобиля даже из-за кратковременного блокирования колес. Тормозите плавно с небольшим постоянным усилием.

Опасайтесь неровностей под наружными колесами автомобиля – эти колеса обеспечивают устойчивость. Подскок или проваливание колеса в яму могут спровоцировать боковое скольжение. Неровности на закруглениях лучше преодолевать по ломаной прямой.

У переднеприводного автомобиля при резком кратковременном сбросе “газа” на кривой заносит заднюю ось. Этим пользуются для переориентирования автомобиля внутрь закругления, прибавляя тягу, чтобы создать стабилизирующий момент и повысить устойчивость.

На выходе из закругления сместите центр тяжести к обычному положению одинаковой загрузки всех колес, выровняйте автомобиль, сместите его к наружной стороне полосы и только после этого прибавляйте обороты до максимальных.

Когда автомобиль скользит передними колесами (снос), уменьшите угол поворота колес и сместите вес на передние колеса, тормозя двигателем.

Не поворачивайте рулевое колесо на более крутой угол и не нажимайте на тормозную педаль.

Чтобы боковое скольжение не перешло во вращение автомобиля, не трогайте тормоз и “газ”. Быстро выжмите – бросьте педаль сцепления, – этот прием выровняет скорость вращения всех колес.

 

 

На закруглении держите устойчивую тягу двигателя. Догружать скользящие передние колеса и прекращать скольжение задних колес можно коротким прикрытием “газа”.

Полностью закрывая “газ”, провоцируете потерю устойчивости и управляемости автомобиля.

Возникший занос устраняйте резким рывком руля в сторону заноса и быстрым его возвратом в исходное положение.

Занос переднеприводного автомобиля можно устранять и поворотом руля, и скольжением передней оси, вызвав его резким дросселированием.

Управляемый занос в закруглении на скользкой дороге может помочь снизить скорость автомобиля и противодействовать центробежной силе, если увеличить частоту оборотов двигателя. Однако для управления им необходимо уметь стабилизировать автомобиль в таком неустойчивом состоянии.

Занос может перейти во вращение. Если ваша реакция запоздала, выполните стабилизирующие действия с малой скоростью или резко увеличьте обороты двигателя.

 

 

Поздняя реакция на занос при закрытом дросселе вызывает занос в противоположную сторону. Опережайте его рывком руля в момент, когда автомобиль меняет направление заноса.

 

Если торможением заблокируете все колеса, занос может перейти в неуправляемое боковое скольжение. Ни при заносе, ни при вращении не пользуйтесь тормозной педалью. Выправить положение автомобиля можно только разгоном и ускоренным рулением.

Если автомобиль снесет с полотна дороги и два наружных колеса окажутся в глубоком кювете, не пытайтесь сразу вернуть его на дорогу резким поворотом руля. Это только приведет к опрокидыванию — наклонное положение неустойчиво. Осмотритесь и найдите лучшее решение.