Вождение автомобиля: муки и радости

Приобретение машины — большая радость. Автомобиль делает жизнь интереснее и эмоциональнее. А вот эмоции, как известно, есть разные. ? чтобы общение с авто шло «на ты», необходимо затратить массу «приятных» эмоций, сил и пота, приложить немало усилий. А это значит: учиться, учиться и еще раз учиться. Самосовершенствоваться. Черпать информацию. О чем? О том, что же делать на… дороге.

Начнем с торможения. Различают несколько основных способов торможения: плавный, резкий, прерывистый, ступенчатый, комбинированный. «Молодому» водителю необходимо знать их все. К тому же торможение можно условно разделить на служебное, экстренное и аварийное. Служебное торможение отличается плавностью и небольшим замедлением (менее 3 м/с). Оно, в свою очередь, может осуществляться за счет свободного выбега автомобиля, последовательного переключения на низшие передачи, плавного нажатия на педаль тормоза до полной остановки машины

При экстренном торможении педаль нажимают быстро и сильно, при этом зачастую возникают блокировка и скольжение колес, что увеличивает тормозной путь. Нередко в таком случае дополнительно используют стояночный тормоз, вспомогательную систему. Аварийное торможение осуществляют при выходе из строя рабочей тормозной системы, т.е. педали тормоза, или сильном снижении эффективности ее работы. В этом случае используют запасные системы (на грузовых автомобилях), стояночный тормоз, а также приемы бокового скольжения с вращением авто и условия ландшафта дороги.

При любом торможении на педаль нужно нажимать средней частью стопы, как и при работе с педалью сцепления. Эта часть стопы и упруга и чувствительна одновременно. Начинающие водители часто привыкают к неправильному расположению правой ноги при торможении, тормозят пяткой или мыском ноги. Пяткой трудно дозировать усилие на педаль, а мысок пусть и более чувствителен, но слишком гибок, к тому же может соскользнуть в неподходящий момент с педали тормоза.

Нужно с самого начала в любых случаях приучить себя нажимать на тормозную педаль без рывков и равномерно. Помните: максимальное замедление при торможении достигается на грани блокировки колес. ?менно по данному принципу работают антиблокировочные системы. Научиться улавливать момент и есть настоящее искусство торможения.

В случае блокировки колес резина в зоне контакта от сильного трения о дорогу плавится, коэффициент сцепления колес с дорогой снижается, тормозной путь растет, причем это не линейная зависимость. Таким образом, торможение с блокировкой заведомо хуже, чем без нее, не говоря уже о том, что автомобиль, пойдя юзом, часто теряет устойчивость, т.е. его может заносить (особенно склонны к этому заднеприводные и с задним расположением двигателя машины).

Конечно, невозможно, прочитав статью, научиться тормозить без блокировки колес, ведь трудно передать «на пальцах» ощущение момента возникновения блокировки, который зависит от множества обстоятельств и индивидуальных особенностей восприятия. Этому надо учить на практике, на автодроме, путем многократного повторения торможений в различных условиях и на разном покрытии.

Чем выше скорость (90 км/ч и более), тем выше кинетическая энергия вращающихся колес, тем менее они склонны к блокировке, следовательно, в этот момент можно приложить к педали тормоза большее усилие. Однако, и это главное, по мере замедления автомобиля усилие на педаль надо ослаблять, чтобы избежать блокировки колес в конце торможения. Этот навык требует определенного волевого усилия и специальных тренировок на автодроме, так как обычно, чем ближе препятствие, тем сильнее хочется нажать на педаль тормоза. Для обеспечения равномерности торможения следует начать ослабление нажатия на тормозную педаль в момент, когда колеса делают свои последние обороты. Это позволяет избежать нежелательных толчков в конце торможения.

Большое значение при экстренном торможении имеет правильно выбранное первоначальное усилие на педаль тормоза. Если водитель слишком сильно нажал на педаль тормоза, колеса заблокируются, придется отпускать педаль до разблокирования колес и снова пробовать тормозить до грани блокировки. Естественно, при этом теряется какое-то время. Поэтому опытные водители при экстренном торможении первое нажатие на педаль делают хотя и энергичным, но несколько меньше максимального, чтобы не сорвать колеса на юз, и возле этого положения педали, чуть дожимая ее или растормаживая, балансируют на грани блокировки колес.

Надо приучить себя тормозить всегда до входа в поворот и никогда не делать этого на скользких закруглениях дорог. ?наче автомобиль под действием инерционных сил может не вписаться в поворот или его может занести.
Чем более скользкая дорога, тем ниже силы сцепления колес с дорогой, тем более колеса склонны к блокировке. Поэтому на скользких дорогах на педаль тормоза необходимо нажимать умеренно и очень плавно.

Не следует забывать, что на скользких дорогах скорость движения машины можно снизить не только с помощью педали тормоза, но и комбинированным способом: включать последовательно и быстро пониженные передачи и умеренно притормаживать педалью тормоза. Правда, при этом нужно очень плавно включать сцепление, а еще лучше — переключать передачи с перегазовкой, иначе произойдет блокировка ведущих колес при резком включении пониженной передачи.

Такой метод торможения требует специальных тренировок на автодроме. Он довольно эффективен, и на скользких дорогах с его помощью можно сократить тормозной путь примерно на 20%. А еще на скользкой дороге можно тормозить, не выключая сцепление. За счет подводимого от двигателя к ведущим колесам крутящего момента у них снижается склонность к блокировке.

В любых условиях перед началом торможения водитель должен посмотреть в зеркало заднего вида и убедиться в отсутствии на близком расстоянии следующего за ним автомобиля. Опытные водители, желая предупредить двигающегося за ним водителя и обезопасить себя и попутчика, перед интенсивным торможением успевают несколько раз слегка прерывисто нажать на педаль тормоза.

Мигающие стоп-сигналы, особенно при ограниченной видимости, скорее привлекут внимание едущего следом человека.
Резко тормозить не рекомендуется в любых условиях, за исключением экстремальных ситуаций. Резкое торможение увеличивает износ шин, трансмиссии, тормозов, вызывает перерасход топлива и не способствует обеспечению безопасности. Тем более опасно это делать в случае прокола шины, при движении по неровной, выщербленной дороге, так как это может привести к потере управляемости.

Наиболее распространенным и безопасным является плавный способ торможения. Так тормозят на сухом и скользком покрытии в спокойной дорожной обстановке. Водитель плавно и постепенно увеличивает давление на педаль, ослабляя его непосредственно перед полной остановкой.

В экстренных случаях возможно применение резкого торможения. Водитель кратковременно и сильно нажимает на педаль тормоза вплоть до блокировки колес, затем несколько снижает усилие до их разблокирования. При таком торможении, особенно на скользких участках, возможен занос автомобиля. При блокировке колес увеличивается тормозной путь, поэтому этот способ используется только при частичном торможении для экстренного замедления в критических ситуациях.

Для надежного и эффективного торможения в экстренных случаях необходимо уверенно владеть ступенчатым (импульсным) способом торможения. Водитель сильно и быстро нажимает на педаль тормоза вплоть до кратковременной блокировки колес, затем чуть отпускает педаль, и снова увеличивает усилие до момента блокировки, и опять отпускает. Таким чередованием нажима и частичного отпускания педали удается балансировать на грани юза колес и получать минимальный тормозной путь.

Более прост в выполнении (правда, и менее эффективен) прерывистый способ торможения. При таком способе после нажатия педали тормоза и блокировки колес педаль полностью отпускают и затем вновь нажимают, повторяя эти действия несколько раз до полного затормаживания.
При торможении на неровных дорогах с чередующимися скользкими участками используют комбинированный способ торможения, заключающийся в сочетании ступенчатого и прерывистого способов на скользких и неровных участках дорог, с резким — на сухих и ровных.

Как видим, эффективность и надежность торможения во многом зависят не столько от конструкции тормозов, сколько от мастерства водителя, и сводятся к умению тормозить в экстренных случаях на грани блокировки колес.
В настоящее время повсеместно автопроизводители ведут работы по разработке надежных антиблокировочных систем и конструкций тормозов. В автомобилях, оборудованных антиблоками тормозов, при экстренном торможении автоматически происходит их разблокирование независимо от усилия на педаль тормоза.

На уклонах дорог, а также в аварийных ситуациях при отказе рабочей тормозной системы пользуются стояночным тормозом. Следует помнить, что при отказе рабочей тормозной системы тормозить стояночным тормозом нужно очень аккуратно, иначе при сильном затягивании рычага задние колеса могут заблокироваться и вызвать занос автомобиля. Кроме того, при резком включении на ходу стояночного тормоза может ощущаться сильной толчок, реже отказ в работе тормоза.

Наиболее типичные ошибки, совершаемые водителями при торможении, следующие.

Чрезмерное усилие на педаль и последующая блокировка колес, увеличивающая тормозной путь. Не учитывается состояние покрытия дороги и шин.
 

Блокировка в конце торможения из-за неумения слегка ослабить усилие на педаль в конце торможения.

Неумение сохранять правильную посадку при экстренном торможении (плохо отрегулированы ремни безопасности), наваливание на рулевое колесо. Ноги упираются в пол и педаль и теряют чувствительность к дозировке усилия на нее.
 

Одновременное нажатие на педали тормоза и сцепления, увеличивающее склонность к блокировке колес, особенно на скользких покрытиях.

?спользование прерывистого торможения вместо более эффективного ступенчатого.

Длительная задержка колес в заблокированном состоянии при ступенчатом и прерывистом торможении, что приводит к потере устойчивости и увеличению тормозного пути.

Неумение быстро переключать передачи с высшей на низшую с перегазовкой и одновременным торможением, что часто приводит к блокировке колес и заносу автомобиля при неумелом включении низшей передачи без соответствующей перегазовки.

Поворот рулевого колеса с одновременным сильным торможением, приводящий к заносу либо прямолинейному скольжению на скользких закруглениях дорог.
Эти ошибки допускает любой и даже профи… Нужно просто стараться и хотеть, и все придет.

По материалам «Автобизнес-Weekly»

Мастер-класс от руководителя Высшей школы водительского мастерства: как ездить в гололед и слякоть

Зимой машину может неожиданно занести и бросить на встречную полосу. Уроки безопасности зимнего вождения «Комсомолке» дал руководитель Высшей школы водительского мастерства Сергей ОВЧ?НН?КОВ.

Как правильно тормозить?

Не жалейте денег, чтобы лишний раз проверить работу тормозной системы. Зимой она должна работать отменно.

Чтобы уверенно нажимать на педаль тормоза, необходимо это делать примерно на десять метров раньше, чем в сухую погоду.

— Лучше прибегать к комбинированному торможению, — говорит Сергей Овчинников. — Это самый надежный стиль. Начните притормаживать на четвертой передаче, скорость упала — переключитесь на третью, потом на вторую перед

Если же комбинированное торможение вам не нравится, нажимайте сначала на педаль тормоза, и только потом на сцепление. Многие водители делают наоборот — сначала жмут на сцепление и включают нейтральную передачу. На этом теряется около 0,7 секунды, и автомобиль в это время наиболее неуправляем.

Если машина не оснащена системой АБС, то торможение на льду должно быть прерывистым. Нажали на тормоз и приотпустили, и так несколько раз до полной остановки.

Как действовать на поворотах?

Помните, что на скользкой дороге запрещено поворачивать и перестраиваться из ряда в ряд на нейтральной передаче. Машина полностью теряет управляемость. Перед тем как повернуть руль, сбросьте скорость и переключитесь на пониженную передачу.

— Рулить нужно плавно, резкие движения в гололед опасны, — объясняет Сергей Овчинников. — Представьте, что вас, человека, поставили на каток в обычной обуви. Чтобы не упасть, вы будете передвигаться медленно и плавно. А если сделаете резкое движение, поскользнетесь. Аналогично себя ведет и автомобиль.

Как справится с заносом на льду?

Если машина потеряла управляемость, то на то, чтобы справиться с заносом, часто остается меньше секунды. Для стабилизации авто руль нужно поворачивать быстро и в сторону заноса. К примеру, если заднюю часть автомобиля занесло вправо, руль нужно быстрым движением повернуть вправо.

Если занесло переднеприводный автомобиль, необходимо не только повернуть руль, но и поддать газу. Хоть обычно неопытные водители, наоборот, жмут на тормоз, что усугубляет дело.
На заднеприводном автомобиле нужно сбросить газ. Но жать на тормоз тоже нельзя.

Стабилизировать полноприводный автомобиль сложнее всего. Тут поддавать газ не советуют, но и бросать эту педаль тоже нельзя. Нужно держаться золотой середины.
Занести может не только во время торможения, поворота и обгона, но и при разгоне. Особенно рискуют водители заднеприводных авто.

Но если манера вашей езды безопасная, то заносов случаться не должно.

Что делать, если машина пробуксовывает?

Если ваш автомобиль засел в сугробе и не двигается с места, нельзя что есть мочи давить на газ. Так дело можно усугубить, и вытягивать ваше авто придется с помощью трактора.

Есть несколько способов самостоятельного «освобождения» машины. Подложите под колеса ветки или доски. Если их нет, сыпаните под колеса песок. Некоторые водители специально возят в багажнике мешок с песком для экстренных случаев.

Но чаще всего таких подручных средств под рукой не оказывается. ? тогда поможет обычный резиновый коврик.

Зона риска — перекрестки

— Здесь все время тормозят и трогаются с места, дорога по этой причине превращается в каток. Любая яма, колейность и другие неровности могут вывести автомобиль из равновесия, — предупреждает Сергей Овчинников

Буксировка автомобиля

Выбор тягача: если Вы недостаточно опытны, лучше ехать за легковым автомобилем, поскольку есть возможность видеть дорогу сквозь его стекла; грузовик значительно ухудшит обзор. Трос должен соответствовать требованиям ПДД. Слишком длинный так же опасен, как и слишком короткий, другие участники движения могут его не заметить, и повреждения будут более существенными, если у буксируемого вдруг откажут тормоза.

Перед началом поездки договоритесь о маршруте и условных сигналах. Для тягача: включение указателя поворота — как обычно, перестроение или поворот, помаргивание стоп-сигналами или поднятая рука — «торможу». Для буксируемого: включенный правый указатель поворота (не забудьте выключить аварийку) и короткое моргание фарами — «остановись у обочины», длинный сигнал фарами — «едем дальше». Сигналы могут быть и другими, главное, чтобы оба водителя их понимали и не вводили в заблуждение других участников дорожного движения.

Движение. Если тягач больше и мощнее буксируемой машины, включите высшую передачу — это сделает движение более плавным и будет работать усилитель тормозов. Согласно требованиям ПДД на тягаче должен быть включен ближний свет фар, а на буксируемой машине — аварийная сигнализация. Ведущий обеспечивает разгон автопоезда, а ведомый — торможение (это не значит, что ведущий вообще не должен прикасаться к педали тормоза). Ехать надо так, чтобы трос был всегда натянут. Действия ведущего должны быть максимально понятны ведомому. При перестроениях первым в сторону должен смещаться буксируемый, а количество перестроений надо стремиться свести к минимуму, на многорядной дороге это обеспечит движение по второму ряду, на более узкой — по правому

Вождение переднеприводного автомобиля

Специфика компоновки переднеприводных автомобилей отразилась не только на конструкции их узлов и агрегатов, но и на приемах вождения на скользкой дороге, в том числе в зимних условиях. Переднеприводный автомобиль характеризуется высокой чувствительностью на любое движение руля. Самовозврат рулевого колеса, при котором управляемые колеса стремятся вернуться к направлению прямолинейного движения, у него непостоянен по величине обратной связи. Он увеличивается при резком разгоне. По сравнению с заднеприводным автомобилем переднеприводный имеет лучшую способность удерживать прямолинейное движение — лучшую курсовую устойчивость. Автомобиль даже на скользкой дороге при высокой скорости четко держит курс, не проявляя никакой склонности к заносу, что может притупить бдительность водителя.

В критической ситуации возникает явление «легкий руль» и незначительное боковое смещение машины. Это значит: передние колеса уже пробуксовывают, что делает невозможным четкое маневрирование. При пробуксовке передних ведущих колес машина становится неуправляемой.
Наибольшие сюрпризы неопытному водителю переднеприводный автомобиль может преподнести при повороте на скользкой дороге. Переднеприводный автомобиль при входе в поворот стремится двигаться по большему радиусу, чем ему задает водитель поворотом рулевого колеса. Часто он стремится на встречную полосу и далее в кювет. Гарантией безопасного прохождения поворота является правильная подготовка к проведению маневра, а именно, верный выбор скорости при подходе к повороту.

Скорость движения на самом повороте должна обеспечивать надежный запас сцепления колес с дорогой. Если занос возник, сбрасывать газ на повороте нельзя. Наоборот, корректируя движение автомобиля вращением рулевого колеса в сторону заноса, нужно плавно увеличить подачу топлива, повышая тяговое усилие на ведущих колесах. При возникновении сноса оси передних колес в сторону, рекомендуется сбросить газ до устранения пробуксовки передних колес, а затем скорректировать движение автомобиля рулевым колесом. Правило здесь такое: при движении по скользкой дороге по кривой с уменьшением газа автомобиль охотнее поворачивается вокруг вертикальной оси, а с увеличением, наоборот, поворачивать отказывается. Первое, что нужно помнить: повороты на скользкой дороге нужно проходить в режиме «натяга», заранее выбрав безопасную скорость и постепенно, по мере прохождения поворота, увеличивая подачу газа. Большую роль в предсказуемости поведения переднеприводного автомобиля играет точное соблюдение величины давления в шинах. Даже малое отклонение от нормы ухудшает управляемость переднеприводных автомобилей.

Обгон

Обгон

Обгон — опасный маневр, во время которого случается каждая пятая авария. Самая сложная разновидность обгона — на узкой дороге, с выездом на встречную полосу. В этом участвуют обгоняющий, обгоняемый и встречный водитель. Если обгоняете вы, то перед обгоном оцените обстановку. Чем больше габариты автомобиля, который собираетесь обогнать (грузовик, автобус), тем дальше следует от него ехать. Вы должны просматривать встречную полосу как можно дальше.

Обращайте внимание на автомобили, которые готовятся выехать с примыкающих слева второстепенных дорог. Поворачивающие направо водители обычно смотрят только налево. Вы, идущий на обгон по встречной полосе, будете для них неожиданностью. Перед обгоном проверьте, нет ли позади автомобиля, движущегося быстрее вас. Если впереди водитель снижает скорость, не торопитесь его обгонять, сначала поймите, почему он это делает.

При обгоне даже на пустой дороге надо все делать в ожидании встречного. Не обгоняйте при ограничениях обзора и видимости (в «закрытых» поворотах, в конце подъемов). Не начинайте обгон ради обгона, сначала подумайте, даст ли это выигрыш во времени.

Выберите разумный риск с готовыми вариантами на различное развитие событий. Чем меньше времени вы находитесь на встречной, тем безопаснее обгон.

Разница скоростей с обгоняемым должна быть максимально возможной и до перестроения обратно в свой ряд машина всегда должна находиться в динамике. Разгонять машину надо и до начала обгона и во время него. Особенно это касается обгона, когда из-за встречных приходится долго ехать за медленной машиной, а затем «выныривать» на встречную.

?спользуйте весь потенциал мотора:

заранее, еще в ожидании «просвета» на встречной, включите более низкую передачу, в автомобилях с АКПП отключите «овердрайв» или перейдите в режим «sport», «power»;

начинайте разгон при оборотах 3-5 тысяч об/мин.;

утопите педаль акселератора «в пол», на следующую передачу переключайтесь, когда стрелка тахометра подступит к красной зоне.

Прибегайте к дополнительным звуковым и световым сигналам предупреждения об обгоне.

Пока вы находитесь на встречной полосе, обязательно должен работать левый указатель поворота. В усложнившейся ситуации важно быстро принять решение и уже не менять его. Не перестраивайтесь обратно сразу, выдержите, если это возможно, паузу, продолжая двигаться с ускорением по встречной полосе и только после включайте правый указатель поворота.

Возврат в свой ряд будет безопасным, если вы видите обгоняемый автомобиль в правом зеркале заднего вида. Если по вашей полосе едет плотный поток машин, то во избежание «подрезания» обогнанного автомобиля и столкновения с задним бампером идущего впереди, необходимо разложить третью фазу на две части. Первая — после обгона вы интенсивно тормозите еще на встречной, уравнивая свою скорость со скоростью машин на своей полосе. Вторая — аккуратно «задвигаете» автомобиль в попутный поток.

Если вас обгоняют, а вы видите впереди препятствие или дорожную ситуацию, мешающую обгону, постарайтесь предупредить обгоняющего (левой «мигалкой», рукой в окне, открытием двери) или помешать ему начать маневр, переставив свою машину левее. Не увеличивайте скорость, когда вас обгоняют. Если обгоняющая вас машина не успевает закончить обгон, притормозите и примите вправо, к обочине.

?сточником большинства проблем и ДТП при обгоне является фактор внезапности и, как следствие, дефицита времени на маневр. Бороться с «внезапностью» появления автомобиля, едущего навстречу по вашей полосе, можно только одним способом — предположить ее. Нужно ожидать внезапного появления обгоняющего автомобиля в любой момент. Непрерывно контролируйте источник опасности, не отвлекаясь на посторонние дела. При этом достаточно «фонового», ненапряженного контроля.

Если обгоняющая машина не успевает закончить обгон, дайте ей дополнительное время и пространство — притормозите и примите вправо, к обочине. Уходите от лобового удара любыми способами. Полезно всегда контролировать обочину, качество покрытия на ней, возможность экстренного съезда. Желательно представлять себе поведение автомобиля на различном дорожном покрытии (асфальт, песок, глина, снег), особенно на высоких скоростях и при резкой перемене покрытия.

Переключение передач на скользкой дороге

На скользкой дороге резкое действие водителя способно вызвать потерю устойчивости автомобиля — критический или ритмический занос, который, как правило, заканчивается неуправляемым вращением. Эти явления чаще всего возникают при повороте, на серии неровностей, на крутом спуске или при движении под уклон. Торможение как реакция на занос характерно для неопытных водителей и приводит к неуправляемому боковому или продольному скольжению, а затем к критическому заносу и интенсивному вращению автомобиля.

Для предотвращения потери устойчивости автомобиля необходим переход на низшие передачи, что обеспечивает сразу три преимущества. Во-первых, можно будет более мягко, чем тормозом, регулировать устойчивость автомобиля либо плавной тягой (при открытом дросселе), либо торможением двигателя, исключающим блокирование колес. Во-вторых, повысив тягу на ведущих колесах, можно регулировать угол заноса на автомобиле с задними ведущими колесами и угол сноса передней оси на переднеприводном автомобиле. В-третьих, создается запас мощности для преодоления критических ситуаций при вращении, сбрасывании автомобиля на снежную или мягкую грунтовую обочину.

Однако включить понижающую передачу или две подряд в ситуации, когда автомобиль «танцует» на дороге и вот-вот потеряет управляемость, задача серьезная даже для опытного водителя. Для неопытного водителя возникает парадоксальная альтернатива: переключишь передачу — потеряешь устойчивость автомобиля; не переключишь — не справишься с критической ситуацией. Существует компромиссный вариант, позволяющий сохранить устойчивость при переходе на низшую передачу. Для этого при переключении необходимо смягчить момент включения понижающей передачи. Это достигается задержкой (пробуксовкой) сцепления, аналогичной ситуации при трогании на скользкой дороге. Время задержки должно соответствовать характеру ситуации и легко дозируется.

В особо сложных ситуациях, например при переключении в процессе поворота на обледенелом покрытии, желательно сочетать «перегазовку» и задержку включения сцепления. Этим можно сохранить устойчивость автомобиля даже при переключении передачи с пропуском (например, 4-2 или 5-3).
Освободить правую руку для переключения передач, продолжая стабилизировать рыскающий автомобиль одной (левой) рукой и не прекращая дросселирование. «Газ» может быть прикрыт, но не закрыт полностью. Одновременно левая нога мягко и плавно выключает сцепление, а правая рука включает понижающую передачу с задержкой (двухмоментно: нейтральная-низшая.)

Задержка включения позволяет поднять обороты двигателя (выполнить «перегазовку») таким образом, чтобы после включения исключить разгонный или тормозной импульс на ведущих колесах. Компенсировать возможную ошибку в точности «перегазовки» позволяет задержка включения сцепления. Особенно актуальна она в тех случаях, когда для «перегазовки» нет времени или необходимо включение понижающей передачи с пропуском одной или двух

Правильная водительская посадка

Правильная водительская посадка выполняет две функции. Первая — повышение готовности к экстренным действиям. Сама по себе посадка не может послужить причиной аварии, но она создает дефицит времени в несколько десятых долей секунды, которых обычно не хватает в критических ситуациях, где от трагедии нас отделяет 1-2 секунды. Вторая функция состоит в том, что оптимальная посадка позволяет длительное время сохранять работоспособность, так как снимает излишние мышечные напряжения и не нарушает кровообращение, помогает позвоночнику амортизировать вертикальные толчки при езде, не вызывает болевых ощущений из-за сжатия внутренних органов.

Еще одна особенность правильной посадки — максимальный контакт со спинкой сиденья. В опасных ситуациях неопытный водитель тянется вперед, отрывая лопатки от сиденья. Это естественная реакция, которая заключается в напряжении мышц и стремлении «сжаться в комок». Автогонщик же упирается левой ногой в пол или конструктивный упор под левой ногой, вжимается в сидение и усиливает контакт с машиной. Это позволяет слиться с автомобилем, мгновенно ощутить потерю автомобилем устойчивости и управляемости. Массажные подстилки, подкладки, пуховые куртки и дубленки ухудшают связь водителя с автомобилем.

Чтобы принять правильную посадку:
Сядьте, откинув спинку сиденья, выжмите левой ногой до пола педаль сцепления и подгоните сиденье так, чтобы левая нога была чуть согнута в коленном суставе.
Выпрямленной рукой возьмитесь за рулевое колесо в его верхней точке и подгоните спинку сиденья, так чтобы поясница и лопатки к ней плотно прижимались. Седалище несет нагрузку около 30% веса тела, остальная нагрузка должна приходиться на спину. Спинка сидения принимает полный вес туловища при наклоне около 30 градусов от вертикали. Не используйте руль в качестве опоры, на нем должен быть только вес самих рук.

Туго пристегнитесь ремнями безопасности. При этом можно получать дополнительную информацию о силах и ускорениях, действующих на автомобиль. Непристегнутого водителя или пассажира подушки безопасности, если они есть, вместо защиты могут покалечить.
Левой рукой возьмите руль в его верхней точке, а правой включите самую дальнюю передачу (пятую, у кого ее нет — третью, в случае АКПП — паркинг).
Если есть функция регулировки наклона сидения, то поднимите чуть выше передний край сидения.

Правильное, стандартное положение рук позволяет исключить лишние движения, действовать оперативно. Руки удерживают руль, располагаясь в верхнем секторе рулевого колеса.
Большие пальцы рук располагаются внутри обода руля. Основное усилие хвата приходится на мизинцы и безымянные пальцы рук, остальные пальцы полурасслаблены, но готовы в любой момент усилить хват. ?злишнее напряжение рук не позволит долго сохранять работоспособность.

Следите, чтобы кисти не были намного выше локтей. Это затрудняет кровообращение и может вызвать усталость. Если есть возможность, отрегулируйте наклон рулевой колонки.
Отрегулируйте подголовник — поднимите его до уровня затылка и максимально приблизьте к голове. Во время движения не стремитесь опираться головой на подголовник, это устройство предназначено для защиты шеи от перелома при ударе сзади.

Поставьте левую ногу на педаль сцепления, а правую на педаль тормоза, опустите пятки по их вертикальной оси. Затем, не отрывая пяток от пола, ступни разверните кнаружи, так чтобы носок левой ноги поставить рядом с педалью сцепления, носок правой — на педаль газа. Отрывать пятки от пола при переносе ноги на другую педаль и обратно не рекомендуется, поскольку при этом не только смещается центр тяжести, но и теряется время, необходимое для быстрого маневра.

Если у вас нестандартное телосложение, примите дополнительные меры.
Длинные ноги. Сядьте более вертикально. Ориентируйтесь на то, чтобы удобно было рукам.
Длинные руки. Отклоните назад спинку, как бы сползите вниз по сиденью. Будьте готовы к большему напряжению мышц шеи.
Малый размер обуви. Прикрепите к полу под резиновый коврик небольшую подставку (доску), чтобы пятки не отрывались от пола.
Короткие руки. Немного согните ноги и сядьте более вертикально. Согните рычаг переключения передач, чтобы при их переключении вы не отклонялись от сиденья.

Слабые руки. Пользуйтесь более широким хватом. Установите руль большего диаметра.
Самое главное — добиться устойчивого положения корпуса. Вся тяжесть тела должна распределиться на подушку и спинку сиденья. Проверьте свою посадку. Если вам удается одновременно легко оторвать ноги от пола, а руки от руля, значит, вы сидите правильно.

При движении в городе чуть больше согните руки в локтях. Полностью выпрямите одну из рук и положите ее на обод руля, так чтобы он проходил в месте сгиба кисти.
При движении по скользкой дороге, лужам, неровностям, грязи и песку чуть разведите локти вверх-наружу, что позволит подключить к работе сильные мышцы спины и легче удерживать автомобиль, особенно переднеприводный, от рыскания.
Не удерживайте левую ногу над педалью сцепления после переключения передач.
После переключения передачи сразу же верните правую руку на руль.

Торможение автомобиля

Маневр торможения является наиболее значимым для безопасного управления автомобилем. С одной стороны, он позволяет скомпенсировать последствия многих ошибок в прогнозировании скорости, дистанции, развития дорожно-транспортной ситуации. С другой стороны, трудность его выполнения является одной из основных причин возникновения ДТП с тяжкими последствиями. Маневр, предназначенный для повышения безопасности, может выйти из-под контроля водителя и приводить к потере устойчивости и управляемости автомобиля из-за блокирования колес при интенсивном торможении, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой. Ошибка водителя может спровоцировать критический занос, снос, вращение и опрокидывание автомобиля.

Умение грамотно тормозить включает в себя:
умение использовать максимальное сцепление колес с дорогой;
умение сохранять прямолинейное направление движения при торможении;
умение тормозить двигателем с одновременным переключением передач «вниз»; умение остановиться при отказе тормозов.

Автомобиль замедляется под действием тормозных сил на передних и задних колесах. На движущийся автомобиль действует также сила инерции, приложенная в центре автомобиля, выше поверхности дороги. Под ее действием при торможении передние колеса догружаются, а задние — разгружаются. Это видно и по тому, как деформируется подвеска и автомобиль «клюет».
Максимальная тормозная сила определяется не тем, как сильно вы будете давить на педаль тормоза. Она зависит от нагрузки, приходящейся на колесо, и от сцепления колеса с дорогой. Чем сильнее нагружено колесо, тем больше тормозная сила. ?звестно, что трение покоя (отсутствие проскальзывания колеса относительно дороги) всегда больше трения скольжения. Сцепление зависит от степени проскальзывания колеса по поверхности. Максимальный коэффициент сцепления достигается при частичном проскальзывании 10-15%. А при полном проскальзывании коэффициент сцепления может падать почти вдвое. Это значит, что при экстренном торможении нельзя доводить колеса до полного проскальзывания (юза).

Если колесо полностью заблокировано («юзит»), то по поверхности дороги трется один и тот же участок шины. При этом резина истирается так же, как ластик, которым вы убираете карандашную линию на бумаге. О6разуются резиновые катышки, по которым заблокированное колесо катится как по каткам. Обычно о начале юза можно судить по характерному писку скользящей по асфальту резины. Но, во-первых, он возникает только на сухом покрытии, а во-вторых, его легко спутать с встречающимся иногда писком в самом тормозном механизме. Другими косвенными признаками блокировки колес являются усилие на руле и увод автомобиля с траектории.

Кроме того, сцепление зависит от состояния покрытия дороги и от того, насколько изношено колесо. Так, на мокром асфальте сцепление примерно в 2 раза меньше, а при гололеде — в 10 раз меньше чем на сухом асфальте. Соответственно уменьшается тормозная сила, и увеличивается тормозной путь.
Во время торможения сила сцепления колес в продольном направлении используется почти полностью. Поэтому достаточно небольшой боковой силы, чтобы наступила потеря сцепления в боковом направлении. Эта потеря сцепления наступает раньше на задних колесах, которые при торможении разгружаются. Одновременно с началом юза может начаться занос задних колес. Выправить положение автомобиля можно рулем. Но для того, чтобы выравнивание автомобиля было эффективным, необходимо прекратить торможение. После выравнивания автомобиля можно снова продолжить торможение.

Основы торможения
При нажатии ногой на педаль тормоза, сила, с которой давят на педаль, передается на главный тормозной цилиндр. Главный тормозной цилиндр имеет поршень, который оказывает давление на систему гидравлических тормозных трубок, ведущих к каждому колесу автомобиля. На колесе тормозная жидкость под давлением оказывает воздействие на тормоза, надавливая на поршень, который оказывает воздействие на тормозные колодки, охватывающие и сжимающие вращающийся барабан или диск. Трение замедляет вращение колес, и, в свою очередь, всего автомобиля.

Стертая тормозная колодка обладает меньшим сопротивлением, нежели новая и это снижает эффективность работы тормозов. Все современные тормоза во много раз мощнее, чем двигатель автомобиля. Поэтому при полностью открытом дросселе можно легко остановить даже мощный автомобиль, нажав на тормоза. Все тормоза имеют стояночный тормоз (ручной тормоз). Он работает независимо от основной тормозной системы. Стояночный тормоз обычно воздействует на задние колеса. Он приводится в действие вручную на тот случай, если откажет гидравлическая тормозная система.

Механические тормоза являются стандартными почти на всех современных пассажирских автомобилях. Они используют энергию двигателя для усиления работы тормозов. Для того чтобы избежать неожиданного и полного отказа тормозов, современные автомобили снабжены двумя параллельными тормозными системами. Каждая система контролирует два колеса автомобиля. Сами тормоза с годами претерпели существенные улучшения. В середине 20 века широко использовались тормоза барабанного типа, и они продолжают использоваться на задних колесах у многих автомобилей. Такие тормоза используют в работе узел в виде барабана, который вращается вместе с колесом. Находящиеся внутри барабана «башмаки» вместе с заменяемым фрикционным материалом прижимаются с силой к барабану при нажатии на педаль тормоза. Однако барабанный механизм при резком торможении выделяет тепло, которое снижает эффективность торможения.

Более совершенны дисковые тормоза, которые часто используются на передних колесах. Дисковая тормозная система снабжена металлическим диском или ротором. Он вращается вместе с колесом. Стационарно установленный «кронциркуль» во время торможения оказывает давление на диски с заменяемыми фрикционными материалами. Диски обдуваются сильным потоком встречного воздуха, что препятствует перегреву и отказу тормозов. Внутренняя вентиляция дисков позволяет увеличить воздушный поток. В прошлом отказ тормозов был общей проблемой во время долгих горных перегонов, водители переключали трансмиссию на более низкую скорость, и осуществляли торможение с помощью двигателя, который забирал на себя часть нагрузки на тормоза.

Антиблокировочная тормозная система (АБС)

Автомобильные покрышки дают максимальное торможение, когда тормозное усилие передается на край колеса. Когда тормоза заблокированы и колеса идут юзом (скользят), уменьшается реальное торможение и теряется прямое рулевое управление. Электронная антиблокировочная тормозная система (АБС) улучшила управление автомобилем и сократила тормозной путь в большинстве ситуаций, в частности во время дождя или при поворотах. В АБС используется сочетание электронного и гидравлического управления, что позволяет выполнять нормальное торможение вплоть до точки остановки колес. Затем АБС сокращает давление жидкости на тормоза, что позволяет колесам тормозить вплоть до полной остановки автомобиля.

Автомобильные покрышки дают максимальное торможение, когда тормозное усилие передается на край колеса. Когда тормоза заблокированы и колеса идут юзом (скользят), уменьшается реальное торможение и теряется прямое рулевое управление. Электронная антиблокировочная тормозная система (АБС) улучшила управление автомобилем и сократила тормозной путь в большинстве ситуаций, в частности во время дождя или при поворотах. В АБС используется сочетание электронного и гидравлического управления, что позволяет выполнять нормальное торможение вплоть до точки остановки колес. Затем АБС сокращает давление жидкости на тормоза, что позволяет колесам тормозить вплоть до полной остановки автомобиля.

Стандартная система АБС снабжена сенсорами, установленными на каждом колесе, они снабжают информацией центральный компьютер АБС. Компьютер использует эти данные для определения общей скорости автомашины и момента, когда начинается блокировка колес. Так как каждое колесо контролируется независимо (через четырехканальную систему АБС), тормозное давление ограничивается автоматически или сокращается только в отношении только того колеса, которое может быть заблокировано.

Менее сложной является трехканальная АБС. Она позволяет осуществлять независимое управление каждым передним колесом по отдельности, но оказывает одинаковое тормозное влияние на задние колеса. ?змеримые различия в работе между двумя типами АБС незначительны. Колесо блокируется у автомобиля без АБС, единственным способом заставить его вращаться и восстановить контроль над движением является ослабление нажатия на тормозную педаль. Но это ослабляет торможение сразу на всех четырех колесах. Система АБС в состоянии обеспечить более короткий тормозной путь, даже если автомобилем управляет водитель невысокого класса.

Не нужно никакой специальной подготовки, чтобы ездить на автомобиле, снабженном системой АБС. Наоборот, при управлении автомобилями с обычной тормозной системой, водителям требуются дополнительные навыки, чтобы избежать блокировки тормозов с потерей управления автомобилем. С системой АБС нужно просто нажать на педаль тормоза как можно сильнее. При предельном сцеплении можно почувствовать пульсирующие толчки педали тормоза, что является нормальным явлением. В течение всего тормозного пути можно контролировать управление и уклониться в сторону от столкновения с препятствием.

Классификация приемов торможения

Различают служебное, экстренное и аварийное торможение. Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений.
Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий. Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.

Различают служебное, экстренное и аварийное торможение. Служебное торможение (с интенсивностью замедления менее 3 м/с) не связано с дефицитом времени для замедления или остановки автомобиля и в нормальных условиях движения является наиболее приемлемым, так как осуществляется в комфортной зоне отрицательных ускорений. Экстренное торможение используется в критических ситуациях, связанных с дефицитом времени и расстояния. Оно реализует самое интенсивное замедление с учетом тормозных свойств автомобиля, а также возможностей водителя применить традиционные или нетрадиционные приемы в зависимости от коэффициента сцепления шин с дорогой и других внешних условий. Аварийное торможение применяется при выходе из строя или отказе рабочей тормозной системы и во всех других случаях, когда эта система не позволяет добиться необходимого эффекта.

?мпульсное торможение

К импульсному торможению относят два способа — прерывистый и ступенчатый. Прерывистое торможение — периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз. Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля.

К импульсному торможению относят два способа — прерывистый и ступенчатый. Прерывистое торможение — периодическое нажатие на педаль тормоза и полное ее отпускание. Основной причиной, вынуждающей временно прекратить действие тормозных механизмов, является блокировка колес. Такой способ применяется на неровной дороге и там, где чередуются участки с разными коэффициентами сцепления, например асфальт со льдом, снегом и грязью. Перед наездом на неровность или скользкий участок следует полностью отпускать тормоз. Эффективность прерывистого способа при экстренном торможении недостаточна, так как временное прекращение действия тормозов влияет на увеличение тормозного пути автомобиля.

Для экстренного торможения характерен ступенчатый способ, который внешне напоминает прерывистый, однако в отличие от прерывистого не имеет пассивной фазы, связанной с полным прекращением действия тормозных механизмов. Для него характерно последовательное увеличение каждого последующего усилия на тормозной педали, а также времени его приложения. Первое же нажатие на педаль должно быть предельно коротким и слабым. Перетормаживание в одном из импульсов ступенчатого торможения требует своей компенсации, которая проявляется в увеличении времени на разблокирование колес. Кроме того, торможение с многократно повторяемым кратковременным блокированием колес требует дополнительной компенсации устойчивости автомобиля с помощью руления.

Экстренное торможение

Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны. ?нтенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля.

Появление в автомобиле ABS, ESP и других систем помощи водителю при торможении меняет наши представления о том, что же нужно делать во время экстренного торможения. Впрочем, для владельцев автомобилей, не оборудованных ABS, старые рецепты по-прежнему верны. ?нтенсивность экстренного торможения ограничивается возможностями водителя (владением техническими приемами и способностью сохранять устойчивость и управляемость автомобиля), автомобиля (эффективностью тормозных систем, качеством шин) и внешними условиями (коэффициентом сцепления шин с дорогой, рельефом местности). Кроме снижения скорости экстренному торможению присущи и действия, позволяющие держать под контролем устойчивость и управляемость автомобиля.

Контроль за выполнением торможения на грани блокирования колес осуществляется с помощью так называемого «мышечного чувства». У разных водителей имеются значительные различия в возможностях корректировки мышечных усилий при экстренном торможении. Другим осложняющим фактором является «механизм страха», который может затормозить проявление даже автоматизированных двигательных навыков и нарушить координацию движений. Наиболее ярко выраженным проявлением «механизма страха» является торможение в критической ситуации при полностью заблокированных колесах. Необходимо подавление этого проявления рефлекторной деятельности в виде дозирования усилия в зависимости от скорости автомобиля, коэффициента сцепления, дорожного покрытия, геометрии движения.

В большинстве случаев применение экстренного торможения связано с эффектом полного или частичного кратковременного блокирования колес. Чаще всего блокирование возникает на задних колесах автомобиля, так как при торможении нагрузка в автомобиле перераспределяется по осям: передние колеса загружаются, а задние разгружаются. Поэтому многие автомобили имеют специальные регуляторы тормозных сил, ослабляющие действие задних тормозов на ненагруженном автомобиле.

Нетрадиционным способом торможения является боковое соскальзывание, которое может быть реализовано с заносом задней оси, со сносом всех осей или с вращением автомобиля. Для перевода автомобиля в критический занос задней оси используется моментное включение-выключение стояночного тормоза на дуге поворота или ударное включение пониженной передачи. Передние колёса при этом управляются (трение покоя), а задние — нет (трение скольжения, или «юз»). Для устойчивого торможения в заносе водитель использует компенсаторное руление и переменное дросселирование. Прием «газ-тормоз» чрезвычайно эффективен на автомобилях с передним приводом и позволяет сохранить управляемость передних колес при интенсивном торможении рабочим тормозом, избежать блокирования управляемых колес, увеличить тормозное усилие. Торможение выполняется левой ногой, во время торможения правая нога продолжает дросселирование — открытый дроссель.

Торможение двигателем и переключение передач

Торможение двигателем не дает большого эффекта замедления в чистом виде, поэтому часто игнорируется водителями. Однако его значимость существенна при управлении автомобилем в условиях низкого коэффициента сцепления и позволяет повысить устойчивость и управляемость автомобиля, его стабильность при экстренных маневрах. Безопасное управление автомобилем требует, чтобы любой прием торможения выполнялся комбинированным способом, т.е. при включенной передаче. Торможение на нейтральной передаче в нормальных условиях следует расценивать как легкомысленное действие, а в сложных условиях — как опасное. У некоторых начинающих водителей выработан рефлекс: начиная тормозить, обязательно выключать сцепление. В основе такой привычки лежит ученическая боязнь заглушить двигатель. Но двигатель глохнет при частоте вращения вала менее 500-700 об/мин. Этому режиму на прямой передаче соответствует скорость 13-15 км/ч, поэтому выключать сцепление следует практически перед самой остановкой автомобиля.

Прием «перегазовка» выполняется для уравнивания окружных скоростей вращения шестерен, входящих в зацепление. Такой прием помогает избежать рывка автомобиля и не спровоцировать занос на скользкой дороге и, кроме того, уменьшает износ синхронизаторов и увеличивает срок службы КПП. При этом правая стопа водителя осуществляет активное торможение рабочим тормозом, поэтому для выполнения перегазовки необходимо временно прекратить активное торможение или выполнить перегазовку носком (пяткой) правой стопы, не прерывая торможения. Перегазовка при служебном торможении выполняется за три цикла: выключение повышающей передачи; пауза в нейтральном положении и перегазовка; включение понижающей передачи.

Экстренное торможение требует последовательного переключения передач вниз от прямой передачи до второй. Первая передача может включаться в аварийном режиме при отказе рабочей тормозной системы. В этом случае желательно сократить время на перегазовку и изменить структуру приема. Повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя достигается не отдельным нажатием на педаль управления подачей топлива, а замедленным выключением сцепления при открытом дросселе.

Для эффективного торможения при движении на 4-й передаче необходимо одновременно с началом торможения перейти на З-ю передачу. По мере замедления автомобиля, как только скорость снизится примерно до 70 км/ч, следует перейти на 2-ю передачу. Однако многое зависит и от состояния поверхности дороги — так, в гололед или в дождь следует учитывать максимальную тормозную силу по сцеплению и не превышать ее. Начинать торможение на большой скорости нужно без применения тормозов, только за счет торможения двигателем.

Для компенсации динамического удара, возникающего при включении понижающих передач, выполняется некоторая пробуксовка сцепления. При комбинированном торможении в случае необходимости экстренного замедления автомобиля переключение передач в нисходящем порядке осуществляется на максимальной частоте вращения коленчатого вала, а в отдельных случаях и на критической.
Способ переключения передачи может быть ударным или мягким. Последний способ гарантирует устойчивость автомобиля в сложных ситуациях движения, особенно при низком коэффициенте сцепления шин с дорогой, но требует высокого уровня мастерства. Почти одновременно выполняются четыре действия: правая рука переключает передачу, левая рука корректирует траекторию рулем, правая нога обеспечивает торможение и перегазовку, левая — выключение и включение сцепления. Очень вредной является избирательность: на сухой дороге тормозить только рабочим тормозом, на скользкой — еще и мотором. Значительно безопаснее иметь выработанный навык смешанного торможения и применять его в любых условиях, чем создать себе стереотип «летнего» торможения и из-за имеющегося автоматизма применить его на льду или снегу.

Аварийное торможение

Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий. В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник. При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара «в лоб», поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара.

Аварийное торможение может осуществляться стояночным тормозом, а также нетрадиционными способами, в том числе и контактным способом с использованием естественных и искусственных препятствий. В аварийной ситуации, когда все возможности совершения экстренного маневра были исчерпаны и/или произошел отказ тормозной системы, большинство водителей из-за неумения и стресса прекращают управление. Однако пассивная безопасность конструкции современного автомобиля позволяет существенно снизить тяжесть последствий ДТП за счет деформации сминаемых частей кузова, таких как крылья, бампера, багажник. При этом важно выбрать направление контакта, чтобы избежать удара «в лоб», поскольку из всех силовых элементов кузова лонжероны имеют максимальную продольную жесткость, вылета на полосу встречного движения и опрокидывания. Как водителю, так и пассажирам необходимо уметь быстро принимать безопасную позу для снижения последствий удара.

Возможные проблемы

Невозможно одновременно выполнить резкое торможение (на юз) и маневрирование. Предположим, что автомобиль движется по прямой со скоростью 60 км/ч. Резкое торможение, а затем — поворот руля. Результат: автомобиль сохраняет прямолинейную траекторию. Передние колёса блокируются, а задние — нет (благодаря регулятору давления). Автомобиль неуправляем, но не вращается вокруг вертикальной оси. Если выполнить такую же последовательность действий, но в конце убрать ногу с тормоза, то происходит резкий рывок автомобиля в сторону поворота руля. При отпускании педали тормоза передние колёса сменили трение скольжения на трение покоя, «поймали» сцепление с дорогой, и автомобиль «среагировал» на вывернутый руль.

Если при резком торможении не успеть в конце выключить сцепление, то двигатель заглохнет, что в свою очередь приведет к выключению также вакуумного усилителя тормозов и гидроусилителя руля. В такой ситуации остается единственный выход: не выключая сцепления и оставаясь на той же передаче, на которой машина заглохла, продолжать торможение, продавливая педаль тормоза. При этом не стоит опасаться блокировки передних колес, поскольку усилие на педали тормоза будет непривычно большим и скорее всего будет недотормаживание. На повторный запуск времени просто нет, а вакуумные и гидравлические агрегаты придут в рабочее состояние только через пару секунд после запуска.

При контрастно меняющемся коэффициенте сцепления (лед-асфальт), целесообразно приурочить тормозное усилие к участку с благоприятными для торможения условиями. При торможении на дорожном полотне с неровностями желательно прекращение торможения при их преодолении. На длительном спуске возможен перегрев тормозов. Временное прекращение торможения позволяет сохранить оптимальный температурный режим рабочего тормоза автомобиля, а следовательно, и его эффективность.

Рекомендации

В нормальных условиях старайтесь тормозить плавно, регулируя силу нажатия на педаль тормоза в зависимости от скорости движения — чем ниже скорость, тем слабее давление на педаль. Перед торможением посмотрите в зеркало заднего вида. Выключайте сцепление только перед самой остановкой автомобиля. В безопасных условиях (а лучше с инструктором) отработайте навыки: импульсного торможения; торможения двигателем; выполнения перегазовки.
Корректируйте траекторию движения автомобиля при торможении рулем. Для компенсации заноса задних колес, следует прекратить торможение, выправить траекторию автомобиля, после чего продолжать торможение.

 

Разгружайте переднюю подвеску в конце торможения перед препятствием. Если не удается полностью остановиться, перед самым препятствием нужно заставить себя отпустить педаль тормоза. Тогда удар придется по разгруженной подвеске, что уменьшит вероятность поломки. Водители с хорошей реакцией могут дополнительно разгрузить подвеску быстрым нажатием на акселератор в момент преодоления препятствия передними колесами.

Трогание с места и разгон

Хотя большинство водителей реагирует на опасную ситуацию рефлексом торможения, такие действия не всегда гарантируют безопасность. Торможение связано с рядом сопутствующих факторов, отрицательно влияющих на управляемость автомобиля, и практически полностью лишает возможности маневрирования. Опасность многих критических ситуаций можно существенно уменьшить за счет интенсивного разгона. Разгон с места (трогание) сложнее разгона с хода, т.к. требует применения дополнительных приемов для преодоления инерции. Основными способами разгона являются дросселирование (нажатие педали газа), переключение передач и их сочетания в различных комбинациях.

Трогание и разгон при высоком коэффициенте сцепления
Экстренный разгон с места на сухом асфальте выполняется резким включением сцепления при мощности, обеспечивающей максимальную тягу (для двигателей семейства ВАЗ не менее 4000 об/мин). Возникающая пробуксовка ведущих колес позволяет поддерживать высокую мощность двигателя, повысить температуру шин и увеличить сцепные свойства покрышки. Включение второй и последующих передач выполняется после того, как двигатель вышел в режим максимальных оборотов. Повышающую передачу и сцепление включают резко, ударным способом.

В исключительных случаях возможен неполный выжим педали сцепления без «сброса газа», не снижая оборотов. В отдельных случаях, когда дефицит времени не позволяет переключить передачи, один или несколько циклов пробуксовки сцепления (неполный выжим) дают одномоментное повышение мощности и, как следствие, небольшой импульс ускорения. Такой прием может быть использован при преодолении вершины холма, в заключительной фазе обгона и во многих других случаях, когда даже несколько «лишних» метров дистанции могут отвести беду.
Трогание при низком коэффициенте сцепления (гладкий лед, изморозь на асфальте, покрытый водой лед, обледенелый наст, укатанный снег)
Если вы стартуете на льду, то давить на газ, ожидая, когда шины зацепятся за «твердь», бесполезно. Первый оборот колеса должен быть без пробуксовки. Помочь может трогание «внатяг», выполняемое за счет задержки включения (пробуксовки) сцепления. При этом необходимо следить, чтобы передние колеса были обязательно выровнены, поскольку даже малейший угол поворота колес тормозит машину и провоцирует пробуксовку.

Если началась пробуксовка, колесо быстро разогревает снег или лед и между ним и дорогой образуется прослойка воды, которая мешает зацеплению. Чаще всего не удается использовать и возможности другого ведущего колеса, которое вроде бы не буксует. Дифференциал выключает его, передавая всю мощность на буксующее колесо. Устранить допущенную пробуксовку желательно повторным троганием (выключением и включением сцепления).
Можно использовать следующие приемы:
включить повышающую передачу (вторую, третью), чтобы уменьшить начальную тягу и избежать пробуксовки;
трогаться, подтянув наполовину стояночный тормоз (этот способ годится и для «автоматов»);
трогание осуществлять многократным осторожным включением сцепления при постоянной минимальной частоте вращения двигателя;
при достижении средних оборотов одновременно отпускать обе педали (сцепления и газа).
Включать высшую передачу следует раньше, чтобы не допустить передачи на колеса излишней тяги.
Трогание и разгон на вязком грунте (песок, грязь, снежная целина)
В этом случае при трогании необходимо сохранять максимальную тягу — крутящий момент двигателя. Для этого трогание выполняется на высоких оборотах с существенной пробуксовкой сцепления для устранения пробуксовки колеса в начальный момент. После трогания тяга двигателя сохраняется за счет пробуксовки колес. Эта пробуксовка позволяет прочистить протектор от грунта и сохранить крутящий момент двигателя. При уменьшении частоты вращения можно кратковременным неполным выжимом сцепления вновь поднять их до необходимого уровня, не включая пониженную передачу. Прекратить излишнюю пробуксовку после трогания с места можно быстрым включением повышающей передачи.

Трогание с раскачиванием автомобиля (при застревании в яме, песке, на льду)
Необходимо учитывать механизм загрузки-разгрузки автомобиля по осям. При первом импульсе (включении сцепления) загружаются задние колеса, затем происходит их разгрузка из-за обратной реакции сжатой подвески. Поэтому заднеприводный автомобиль загружает в момент трогания свои ведущие колеса, а переднеприводный их разгружает, т.е. более подвержен пробуксовке на начальном этапе разгона. ?мпульс трогания необходимо приурочить к моменту загрузки ведущих колес, поэтому на автомобиле с передним приводом желателен двойной выжим сцепления. Первым импульсом при этом разгружаются передние колеса, повторным на них дается тяга в момент, когда автомобиль качнется вперед.

?нтенсивность разгона
?нтенсивность разгона будет определяться скоростью включения сцепления и моментом перехода на очередную передачу. Плавный разгон производится с некоторой задержкой включения сцепления в рабочей фазе, резкое же включение сцепления характерно для экстренного разгона. Раннее включение передачи соответствует частоте вращения коленчатого вала двигателя, при которой не достигнут максимальный крутящий момент (скользкая дорога, спуск). Оптимальное включение позволяет обеспечить интенсивный разгон и производится таким образом, чтобы после переключения сохранить режим максимального крутящего момента. Позднее включение применяется при экстренном разгоне и для него характерен «перекрут» — дросселирование на критической частоте вращения

Полезные советы новичкам

Эти советы предназначены тем, чей водительский стаж ограничивается пока одной-двумя тысячами километров. Полученные в автошколе первичные навыки езды подкреплены уже кое-каким опытом. Однако в нестандартной дорожной ситуации появляется состояние страха, нервозности. Как избавиться от неуверенности в себе? Вот что рекомендуют специалисты.

Как правильно настроить зеркала заднего вида?

Прежде всего, взгляд с водительского места в боковое зеркало должен обязательно обеспечить видимость боковины собственного автомобиля, чтобы иметь четкую привязку других участников движения относительно вашей машины. Но это отражение должно занимать в зеркале не более 2 см, иначе угол обзора получится очень ограниченным. Условная линия горизонта должна находиться чуть ниже середины зеркала. Салонное зеркало отрегулировано правильно, если его центр приблизительно совпадает с центром видимости в заднем стекле.

Для проверки настройки всех зеркал попросите кого-нибудь обойти автомобиль вокруг на расстоянии приблизительно двух метров, а сами сопровождайте такой обход взглядом в зеркала. Если отражение помощника, пропав в одном из боковых зеркал, сразу же появилось в салонном зеркале (и наоборот), настройки выполнены правильно. Таким же образом можно выяснить наличие «мёртвых зон», когда взгляд в зеркало не дает полной уверенности в отсутствии других участников движения сзади или сбоку. Для борьбы с «мёртвыми зонами» рекомендуется смотреть в зеркала, немного наклонив тело к рулевому колесу и тем самым увеличивая угол обзора.

За сколько метров до едущего впереди автомобиля нужно тормозить, если он начинает останавливаться?

Прежде чем ответить на этот вопрос, сделаем небольшое пояснение. ?так, в процессе снижения скорости до полной остановки выделяются несколько временных интервалов. Первый – это время реакции водителя от момента осознания необходимости остановиться до нажатия на педаль тормоза. У среднестатистического человека время реакции составляет от 3/4 до 1 сек. За это время автомобиль, который двигается со скоростью 90 км/час, проедет от 19 до 25 м.

Второй временной отрезок – период срабатывания тормозной системы. Его длительность во многом зависит от конструкции автомобиля, но в среднем за эти доли секунды автомобиль проезжает примерно 1–2 м. Третий отрезок – время непосредственного снижения скорости. Это тормозной путь. Уменьшая скорость с 90 до 0 км/час, автомобиль проезжает 70 м. Но это в среднем. На величину тормозного пути влияют дорожное покрытие, состояние колес, водительское мастерство, техническая исправность тормозной системы, конструкция, характеристики и загрузка автомобиля.

Теперь непосредственно ответ на поставленный вопрос. Как только загорелись тормозные сигналы у едущего впереди автомобиля, нужно сразу же перенести ногу с педали газа на педаль тормоза. Этим вы сократите время реакции. Кстати, чтобы предвидеть ситуацию, старайтесь смотреть не только на стоп-сигналы едущего непосредственно перед вами впереди авто, но и нескольких передних машин, и начинайте тормозить, когда загораются их стоп-сигналы.

Что делать, если автомобиль, меняя ряд, вытесняет вас с вашей полосы?

Если вы не уверены, что тот ряд, в который вас вытесняют, свободен, ни в коем случае не занимайте его. В такой ситуации самое правильное – снизить скорость и пропустить маневрирующий автомобиль, даже если его водитель ведет себя некорректно. Но подобная ситуация возникает не всегда по причине невоспитанности водителя. В такой машине может произойти поломка ходовой, рулевого управления, лопнуть колесо. ? самому водителю просто может стать плохо. Все это стоит учесть, прежде чем нервничать из-за непредсказуемого перемещения другого автомобиля по полосам.

Как реагировать, если водитель сзади начинает тебе сигналить, требуя уступить дорогу, а отъехать в сторону нет возможности?

Если отъехать в сторону не представляется возможным, продолжайте движение по своей полосе. Но как только такая возможность появилась, лучше уступить дорогу. Если вам сигналят, не следует включать «аварийку», останавливаться или жестикулировать. На дороге главное – это культура вождения. У водителя, который просит его пропустить, действительно могут быть срочные дела – скажем, опаздывает на собственную свадьбу или жена рожает прямо в машине. Чтобы попусту не злиться на водителя, который вам сигналит, используйте простой прием: представьте, что за рулем того автомобиля человек, которого вы уважаете, – мать, отец, друг, начальник. Тогда гнев трансформируется в желание помочь, и ситуация быстро разрешится.

Как избежать ослепления светом встречных автомобилей?

Во-первых, старайтесь не смотреть на фары встречных автомобилей. Во-вторых, ориентируйте свой автомобиль, делая привязку к правой стороне проезжей части (обочине или линии разметки справа). В-третьих, если ослепление все-таки происходит – закройте левый глаз. Правый при этом подвергнется ослеплению. В соответствии с ПДД снижайте скорость, включайте «аварийку», причем не меняя направления движения, и останавливайтесь. Для чего закрывать левый глаз? Ослепленный зрачок будет восстанавливаться, то есть расширяться, 7–8 сек. Если второй глаз не ослеплен, то общее восстановление зрения происходит на 30–50% быстрее.

На какой скорости и передаче входить в поворот?

Повороты бывают очень разными по крутизне. Поэтому скорость и передачу нужно выбирать по ситуации. Общий принцип такой – чем круче поворот, тем ниже скорость и передача. Любой поворот можно условно разделить на три сектора. В первом, еще до того как вы начали крутить руль, нужно сбросить скорость (например, в городе при движении на четвертой передаче со скоростью 50 км/час – ориентировочно до 40 км/час) и включить пониженную передачу (третью). Во втором секторе, когда автомобиль проходит поворот, то есть руль находится в повернутом состоянии, двигайтесь на равномерной скорости. На выходе из поворота – в третьем секторе, когда руль крутится в обратную сторону, выпрямляя колеса, можно придать автомобилю ускорение до прежних 50 км/час.

Как узнать, насколько близко вы подъехали к бровке, не выходя при этом из машины?

Для тренировки примените такой простой прием. Подъедьте к тротуару, остановитесь и, сидя ровно, постарайтесь отметить, где часть бровки, которая видна в лобовое стекло, визуально пересекается с какой-либо частью автомобиля – например, с выступом дворника или изгибом капота. Затем выйдите из машины. Если стоите далеко, подъедьте ближе к тротуару и снова отметьте, насколько бровка «сместилась» относительно выбранного визуально элемента автомобиля. Запомните ту «точку соприкосновения», при которой машина стоит достаточно близко к бровке. ? в следующий раз вы благодаря этой точке сможете остановиться на идеальном расстоянии от тротуара. Конечно, данное правило действует при условии, что бровка прямая, а вы ездите на одном и том же автомобиле.

?сточник http://www.dddkursk.ru/

Вождение — выбор дистанции

Знаете, что такое относительная скорость? ?менно эта величина играет решающую роль при столкновении. Но безопасную дистанцию определить тоже надо. Старое правило «держать расстояние в метрах, равное половине скорости», однажды может и спасти.

Мастера — они знают…

Если вопрос безопасной дистанции копнуть чуть глубже, чем делают это в автошколах, найдется немало интересного. Вот, к примеру, читаем в светском сплетничке информацию о знаменитом (президентском, мафиозном и т. п.) гараже: там, дескать, уж такие-растакие мастера-водители — ездят на скоростях под двести… с дистанцией в полметра! А их шеф жив-здоров, и никаких аварий. Что ж, это и в самом деле мастерство, — нужна отменная реакция, чтобы при торможении флагмана его не достал ведомый, а то еще, не дай Бог… лак поцарапает.

Вы не поняли? Да просто разнести лидеру зад при такой ситуации очень сложно. Надо, чтобы первый практически стал как вкопанный — а это (при 200) еще хуже, чем битый зад… А если он тормозит с большим замедлением (пусть это будет 8 м/с2), на пути в полметра «накопится» разность скоростей всего около 10 км/ч. Какова же тогда эта разность для машин, ползущих 30 км/ч? Если первый будет замедляться так же — 8 м/с2 — такая же точно, те же 10 км/ч! Никакого парадокса: еще безопаснее ехать бампер в бампер…

Короче, дело в том, что при соударении двух машин важна их относительная скорость, а не та, что на спидометрах. Но при малой дистанции она не может быть большой. Правда, необходимы некоторые оговорки. Каждый автомобиль «едет сам по себе» — и достаточно устойчив, пока не ткнется в другой. Поэтому — даже после легкого удара — многое зависит от обоих водителей. На высокой скорости не мудрено и контроль над машиной потерять…

Домино

Кто бывал в авариях, знает, как все происходит: тормоза отличные, расстояние до препятствия вроде большое… но как стремительно сокращается! За этим следует удар… и удивление: «Неужели я — такой опытный, умелый — все это натворил!» Дело исключительно в психологической инерции: глаз в дороге «замыливается», не видит расстояния… Кстати, стоит только солидно поотстать от впереди идущего — тут же вклинится какой-нибудь умник.
?ли вот, о цепных авариях. Случаются они обычно в туман, дождь, снегопад — иначе говоря, при ограниченной видимости. Это легко объяснимо: впереди уже падают костяшки домино, а водитель, не видя, приближается…
Учтите: в плотном тумане предметы кажутся дальше, чем на самом деле. Еще срабатывает очередной психологический эффект: очень трудно ехать, не видя ни зги. Куда спокойнее, когда впереди «просматривается» другая машина! Так и летят вслепую целые колонны…

А наш туман ничем не слабее воспетого поэтами лондонского: побывать бы им в непогоду под Орлом или Краснодаром!

Алгебра торможения

Какая же она — безопасная дистанция? ?з любопытства я решил несколько простейших задач, результаты которых на графиках (см. рис.). Для простоты примем для всех случаев одинаковое состояние дороги, равномерное торможение и т. д.

Задача 1. Две машины едут со скоростью 60 км/ч (16,67 м/с) с дистанцией 15 м. Тормоза отличные, замедление 8 м/с2. Переднему (№ 1) водителю, пришлось резко затормозить (точка А), задний (№2) отреагировал через 0,8 с (точка Б). За это время его машина прошла, все еще не тормозя, 13,3 м. Дистанция сократилась до 8,6 м. После остановки обеих машин дистанция сократилась до 1,7 м (красные кривые). Выходит, безопасная дистанция должна быть не меньше пути, который №2 прошел за время реакции — 13,3 м. Т.е. 0,8 с играют ключевую роль! Если бы № 2 затормозил на 0,2 с позднее, он оказался бы на 3,33 м ближе к № 1…

Задача 2. Замедление 4 м/с2 (больше невозможно из-за грязной дороги), а скорость и дистанция те же. Взгляните на коричневые кривые. Время и путь торможения вдвое больше, но на безопасной дистанции это не отразилось. Дистанция та же — 13,3 м.

А что будет на льду? ?зменятся лишь время и путь торможения. Обе машины просто будут очень долго скользить, если не врежутся, скажем, в столб.

Задача 3. Поднимем скорость до 90 км/ч. Умные водители увеличат дистанцию. На глаз кажется, что 20 метров достаточно. А вот и ответ — зеленые и голубые линии. Первые для замедления 8 м/с2, вторые — 4 м/с2. Теперь автомобиль за 0,8 с пройдет как раз 20 метров! Т.е., когда первый уже остановился, второй все же докатится до него!

?деальных условий в жизни не бывает. Кто сказал, что тормоза у всех одинаковы? Если в первом примере ведущая машина затормозит с замедлением 8 м/с2, а ведомая только 4 м/с2, то уже в начале третьей секунды прерывистая коричневая кривая «наедет» на сплошную красную! Разность скоростей — примерно 28 км/ч: ох и дров будет наломано… Чтобы этого не случилось, заднему водителю нужно держать дистанцию увеличенную как минимум на величину Д, то есть метров на 15! На практике, с учетом возможных случайностей, надо бы еще больше. Это касается и тех, кто на тормоза не жалуется.

Обгон — дело «тонкое»

Чтобы технично и безопасно выполнить обгон, нужно учесть большой комплекс различных факторов. Здесь, даже водители со стажем допускают ошибки.
Согласно правилам дорожного движения «обгон — это опережение одного транспортного средства другим, связанное с выездом из занимаемой полосы движения и последующим возвращением на нее». Правилами предусмотрены и условия, при которых обгон запрещен, например, на железнодорожном переезде, на участках дорог с ограниченной видимостью и др. Но на практике все намного сложнее.

Условия для обгона

Выполняя этот маневр нужно в первую очередь учесть дистанцию до впереди идущего автомобиля, состояние и особенности участка дороги, скорость встречной и обгоняемой машины, динамику ускорения своего автомобиля.

При обгоне дистанция до впереди идущего автомобиля должна позволить набрать скорость, достаточную для быстрого опережения. В случае же, когда обгоняют вас, это расстояние должно позволить обгоняющему автомобилю, безопасно занять место впереди вас. Эти рекомендации являются не только правилами хорошего тона: в первую очередь это показатель высокого профессионального уровня водителя.

Очень важно при обгоне правильно выбрать участок дороги, который позволит безопасно выполнить маневр. Помните, что согласно ПДД, нельзя обгонять на подъемах, поворотах, мостах и съездах с них, перекрестках равнозначных дорог, железнодорожных переездах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью т.п.

При опережении нужно правильно учесть скорость обгоняемого автомобиля, для того чтобы находиться на полосе встречного движения минимальное время. В оценке скорости встречного автомобиля шоферы также часто ошибаются. Отчасти в этом виноваты и водители встречного транспорта, которые, к примеру, могут существенно превышать разрешенный ПДД лимит скорости, сбивая с толку водителей, совершающих обгон.

Не менее важны и динамические возможности вашего автомобиля, которые обязательно нужно знать. Обычно приемистость оценивают по времени разгона от 0 до 100 км/ч и этот параметр входит в технические характеристики транспортного средства. К примеру, у ВАЗ-2109 с двигателем объемом 1, 3 л разгон от 0 до 100 км/ч составляет 14.5 секунд. Но более важный фактор — время разгона с 80 км/ч и , например, к 120 км/ч. Это важно для обгона большинства тихоходных транспортных средств. Чтобы получить представление об этом, проведите эксперимент, который подскажет вам этот параметр. засеките время и расстояние, необходимое для разгона от 80 до 120 км/ч.

Тактика обгона

При приближении к обгоняемому автомобилю нужно несколько сместиться влево и вправо по полосе, чтобы проконтролировать дорогу перед ним. Например, незамеченное вами препятствие, которое может возникнуть перед обгоняемым автомобилем вынудит его принять влево или тормозить. Такие действия приведут к тому, что Вам в свою очередь придется также смещаться вправо или прекращать обгон.

Прежде чем начать опережение убедитесь, что его выполнение не создаст опасности для вас и других участков дорожного движения. Оцените дистанцию до обгоняемого автомобиля — позволит ли она набрать вам большую скорость, нежели у него, а также — расстояние перед обгоняемым автомобилем и тем, который движется перед ним — позволит ли оно вам нормально завершить маневр. Перед его началом обязательно посмотрите в зеркало заднего вида — не опережает ли вас автомобиль, движущийся сзади. Заранее включите левый указатель поворота. Этим вы предупредите водителей, движущихся сзади, о том, что вы собираетесь начать опережение и заставит их повременить с подобным маневром. В ночное время суток водителя обгоняемого автомобиля можно сигнализировать о ваших намерениях включением дальнего света фар. Этим способом можно предупредить впереди идущую машину в сложных дорожных условиях (узкая дорога, туман и др.).

Учтите, если водитель автомобиля, движущегося впереди, притормаживает или включил левый указатель поворота, от обгона следует отказаться, так как вполне возможно, что он также собирается начать опережение или повернуть налево.

Еще раз обратите внимание, что для более эффективного опережения нужно использовать динамику «наката». Приблизившись к обгоняемой машине на 20-30 метров можно выезжать на встречную полосу движения. Основная ошибка многих водителей, когда они для опережения начинают перестраиваться на встречную полосу движения, когда дистанция до обгоняемого автомобиля до 5-10 метров. При этом может оказаться, что на встречу движется незамеченная вовремя машина и вам будет необходимо срочно прекращать маневр. Помните, что разница в скоростях вашего и обгоняемого автомобиля является фактической скоростью, которую вам нужно «погасить», возвращаясь в свою полосу. Очень трудно остановиться, если, к примеру, обгоняемый — тихоходный транспорт, особенно, если он собрал за собой хвост из нескольких медленно едущих машин и вам нужно «нырнуть» между ними.

Помните, что обгон нужно провести как можно быстрее, не задерживаясь долго в «мертвой» зоне обгоняемого автомобиля. Если при опережении обнаружилось, что встречный автомобиль приближается скорее, чем предполагалось, можно прибегнуть к экстренному разгону. В этом случае рекомендуется быстро переключиться на пониженную передачу и полностью нажать педаль «газа» — таким образом, машина получит более интенсивное ускорение. Однако если же в процессе выполнения маневра у вас возникли сомнения по поводу успешного его завершения, немедленно возвращайтесь обратно в свою полосу движения.

Перед завершением опережения включите правый указатель поворота, предупредив водителя обгоняемого автомобиля о перестроении. Завершать обгон следует начинать не раньше того, как в зеркале заднего вида вы сможете увидеть фары обгоняемого автомобиля.

Если вы оказались в роли обгоняемого автомобиля, нужно вести себя так, чтобы облегчить выполнение опережения автомобилю, движущемуся за вами. Не стоит увеличивать свою скорость, в то время, когда вас обгоняют. Если водитель встречного автомобиля не успевает завершить обгон, то самым правильным решением будет принят вправо или притормозить для того, что он имел запас по ширине и дистанции для окончания маневра.

Правила хорошего тона

Существенно затрудняет опережение на трассе медленно движущиеся автомобили. Особенно в тех случаях, когда встречное движение на столько интенсивно, что затрудняет их обгон. В этом случае воспитанный водитель «тихохода» сместится правее или даже выедет на обочину, чтобы его смоги обогнать. Если опережение производится из колонны, то очередность определяется близостью к обгоняемому автомобилю. Но, если ваша динамика значительно уступает другим участникам, то рекомендуется дать возможность более быстроходным попутчикам, совершить опережение первыми.

Когда обгон предпринимают несколько автомобилей одновременно, то приоритет имеет тот, кто начал обгон первым. ? обгонять можно только после того, как первый автомобиль, который совершал этот маневр, вернулся в свою полосу. Совершать опережение сразу за ним небезопасно, так как впереди может оказаться встречный автомобиль. ? если впереди идущая машина успеет перестроиться в свой ряд, у вас для этого может не хватить, не только времени, но и места.

Не стоит прибегать и к так называемому «двойному обгону» — опережению автомобиля, в то время, когда он уже начал обгон впереди идущей машины. Учтите, такие действия небезопасны для всех участников маневра.

Если Ваш опыт не позволяет с полной уверенностью рассчитать параметры при обгоне, можно использовать помощь того же обгоняемого, но для этого следует убедиться в том, что он вас видит и понимает ваши намерения, например, выехать несколько левее и ехать включенным левым поворотом. Чаще всего подавляющее большинство водителей позволят совершить безопасный маневр, приняв вправо и уменьшив скорость. Если едущий навстречу водитель резко увеличил скорость, ни в коем случае не ищите спасения на встречной обочине. Ширина дороги позволит разъехаться, если учесть размер обочины и содействие хотя бы одного из непосредственных участников «инцидента».

Парковка автомобиля

Казалось бы, нет ничего проще, чем парковка автомобиля, но и здесь есть о чем поговорить. Парковка, если использовать терминологию Правил дорожного движения (ПДД), — остановка и стоянка транспортных средств (ТС).
Кроме основных требований к остановке и стоянке ТС согласно ПДД, каждому водителю для собственной же безопасности и сохранности своего автомобиля необходимо придерживаться дополнительных правил.

Эти дополнительные правила парковки можно разделить на две группы: первая — ГДЕ НАДО ПАРКОВАТЬСЯ и вторая — КАК НАДО ПАРКОВАТЬСЯ.

Ответом на первый вопрос могут служить следующие рекомендации:

Перед остановкой автомобиля следует обратить внимание на то место, где вы планируете остановиться, нет ли там луж, грязи. Понятно, что если вы остановитесь в луже, то пассажиры не смогут выйти, и придется искать сухой участок. Но может быть и такая ситуация: вы остановились на сухом месте, а рядом, на проезжей части, есть лужи. В этом случае проезжающий мимо водитель, сам того не желая, может окатить грязью с головы до ног.

При остановке автомобиля следует выбирать такое место, на котором он не будет мешать ни другим автомобилям, ни прохожим. Здесь важно понимать, что не все места вблизи проезжей части, разрешенные ПДД для стоянки, одинаково безопасны. Возможно, вы поставите автомобиль таким образом, что он будет мешать пешеходам или запрет другой, рядом стоящий автомобиль. Кроме этого, следует внимательно посмотреть, не будет ли ваш автомобиль мешать подъезду автомобилей к магазинам, проезду автомобилей коммунальных служб и так далее

Особенно внимательно следует относиться к предметам, которые могут упасть на припаркованный автомобиль. Так, например, не стоит оставлять свой автомобиль впритирку со старым домом, ведь с него может осыпаться штукатурка, а зимой и сосульки со снегом. Не стоит оставлять автомобиль под старыми деревьями, так как с них могут упасть сучья, и не только. Дело в том, что некоторые породы деревьев (береза, липа и другие) славятся тем, что весной с их листвы падает мелкий липкий “дождик”. Если вы оставите автомобиль под кроной такого дерева, то стекла и все остальные части автомобиля покроются липким налетом, который достаточно трудно смывается.

При парковке всегда следует выбирать такое положение автомобиля, чтобы в случае его непредвиденного растормаживания создавалась минимальная угроза для окружающих.
Теперь второй вопрос — как надо парковаться? Основные рекомендации состоят в следующем:

Если вы хотите остановиться у края проезжей части между двумя стоящими автомобилями, надо вспомнить некоторые приемы маневрирования, иначе может ничего не получиться. В такой ситуации все зависит от того, какое расстояние между этими автомобилями. Если расстояние составляет более двух с половиной длин вашего автомобиля, то вы без труда сможете припарковаться без движения задним ходом. Если же расстояние составляет полторы-две длины вашего автомобиля, придется двигаться задним ходом, чтобы припарковаться вдоль края проезжей части (см. рис.).

Неправильная парковка

Если вы остановились позади стоящего автомобиля, то оставьте впереди достаточно места, чтобы выехать в случае, когда сзади вплотную подъедет другой автомобиль.

Если разрешена парковка с поперечным расположением автомобиля относительно края проезжей части, то обязательно соблюдайте такой интервал до рядом стоящих автомобилей, чтобы открытая дверь вашего автомобиля не смогла коснуться других транспортных средств.

Подъезжая к краю проезжей части, следите, чтобы не задеть элементами кузова автомобиля за бордюр и прочие предметы.

Для надежного удержания автомобиля на месте многие водители используют не стояночный тормоз, а включенную передачу (первую или заднюю). Такой способ не оказывает какого-либо существенного негативного влияния на автомобиль. Но если произойдет самопроизвольное замыкание реле стартера, автомобиль поедет. ? такие случаи происходили с автомобилями отечественного производства.

Если ваш автомобиль был припаркован передней частью к бордюру у края проезжей части, то, выезжая из коридора, образованного рядом стоящими автомобилями, не выкручивайте сразу рулевое колесо. Необходимо сначала выехать из этого коридора и только тогда поворачивать рулевое колесо в желаемом направлении. ?наче вы рискуете зацепить стоящий сбоку автомобиль передним крылом вашей машины.

Неправильная парковка

Зачастую возникают вопросы, как правильно парковать машину — заезжая задней или передней частью автомобиля к краю проезжей части. На этот счет нет никаких предписаний ПДД (если в месте парковки не установлен соответствующий знак), и способ парковки зависит от удобства ее выполнения

К парковке автомобиля надо относиться с должным вниманием. При остановке автомобиля следует оценить все возможные опасные факторы и развитие событий, способных привести к порче автомобиля или угрозе жизни.

Как покупать подержанное авто

Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс — себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному «чайнику» вся эта информация не поможет.

Что взять с собой:

* компрессометр;
* небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику — он должен едва держаться);
* фонарик (чем меньше, тем лучше);
* маленькое зеркальце;
* ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется);
* отвертки (крестовую и плоскую);
* свечной ключ;
* небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

Порядок проверки. Документы:

* Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

* Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов

* Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.

* Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места.

Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

* Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом.

Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

* Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары — пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.

* Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. ?наче — возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.

* Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее — если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.

* Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

* Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон — верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях — следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар.

Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть.

* Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес.

Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне

* Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.

* Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».

* Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

* Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

* Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

* Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

* Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.

* Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

* Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть

* На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

* Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.

* Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.

* Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.

* Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу».

* Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель

* Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.

* Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

* Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

* Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о повреждении охлаждающей «рубашки».

Включаем зажигание

* Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».

* Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей.

Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала.

Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель

* Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

* Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

* Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

* Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.

* Обороты двигателя не должны «плавать».

* На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец. * Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.

* Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

* На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. ?наче готовьтесь к капремонту двигателя.

* Проверьте показания датчика температуры двигателя.

* Оцените эфективность работы печки.

В движении

* Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала.

* Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.

* Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).

* Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. ?х наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.

* Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.

* Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.

* Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.

* Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

* Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».

* Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.

Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.

* Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».

* Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).

Смотреть еще Выбираем авто

Советы при покупке автомобиля, или как правильно покупать машину

Осмотреть кузов на предмет «битости«. Следы ударов могут быть только внешними, а могут иметь и более глубинные последствия в виде «пошедших» лонжеронов. При этом еще не надо забывать, что место повреждения — будущий очаг коррозии, а во втором случае — место ослабления конструкции, то есть при сильном ударе лонжерон может сломаться. Смотрим сопряжение полосок дверей и кузова сопряжение бамперов с кузовом, все должно быть ровно если нет, то подозрение о попадании Вашего выбора в ДТП подтверждаются

Переходим к осмотру покраски автомобиля, если есть маленькие точки, то значит в краске содержалась вода. Восковой налет может все скрыть. Желательно осмотреть края всех уплотнителей стекол (на них не должно быть следов краски) и труднодоступные места для прокраски, т.к. обычно там заметны следы подбора краски.

Осмотр на предмет гнили. Куда смотреть при покупке, где искать слабые места? Сзади: задняя часть колесных ниш, нижняя кромка арок, полезно также заглянуть в боковые карманы багажника и под коврик в нем на предмет состояния стыков боковин с нишами и полом, а также пола и задней панели, нижняя часть задней двери. Спереди: лонжероны сбоку, нижняя часть рамки лобового, особенно в углах. Под капотом: швы соединения чашек к брызговикам, отсек, где лежит печка и мотор дворников, панель между салоном и мотором. В салоне: боковые панельки под передними крыльями, нижняя часть дверей: «машина жива, пока жив кузов».

Подвеска. Машина должна стоять высоко и ровно, если же она явно просела и колеса «сложились» — пружины. Если после усердного покачивания каждого из углов и резкого отпускания машина совершает более одного колебательного движения — амортизатор.

Двигатель. Внешний вид двигателя — должен быть чистым, но не свежевымытым. Драный пыльник с очень большой вероятностью означает убитый шарнир под ним. ?деально было бы смотреть машину в холодное время и после ночной стоянки — сразу вылезет все дурное, что в ней есть. Горячий то мотор у всех с пол оборота заводится. Поднесите к выхлопной трубе белый лист бумаги и газаните. Черный дым — карбюратор. А вот синий дым — это масло, и это плохо. Даже если это не кольца, а только колпачки. Белый дым (если он есть в явно сухую и теплую погоду) — пробитая прокладка головки. Это плохо, так как говорит об убитости самой головки, или даже блока. Масло проверяется на наличие бензина капанием на мокрый асфальт (радужных разводов быть не должно), ну и на цвет. Если масло не прозрачное, а бело-мутное – у машины либо пробита прокладка головки блока цилиндров, либо разморожен двигатель: в масло попал тосол. Тосол проверяется только на цвет.

Осмотр двигателя надо проводить два раза — перед и после «поехали». Подтеки, замаскированные и затертые, могут проявиться. Отворачиваем крышку воздушного фильтра и сморим наличие масла в поддоне фильтра и наличие темного налета в камерах, если есть, то такую машину сами понимаете лучше не брать. Заводите и слушаете внимательно, как шумит коробка просите выжать сцепление, если шум изменился (пропал), можно смело говорить о проблемах с первичным валом. Выжимной обычно воет, это заметно сразу.

Обходим машину и смотрим год выпуска стекол. Цифры на стеклах должны соответствовать году выпуска машины, либо быть минимум на год меньше, если есть несовпадения спрашиваем об этом продавца и выслушиваем байки о разбитых стеклах.

Стоит ли проверять на угон, и как лучше это сделать? Криминал тоже бывает, на угон проверяется на любом посту, за некоторые деньги. Если машина уже снята с учета, можно настойчиво покататься рядом с постом спрятав транзитные — проверят бесплатно.

Смотреть еще Выбираем авто

Статья о выборе и покупке автомобиля

Если покупка пары туфель и хорошего костюма — дело не простое, то что уж говорить о приобретении автомобиля! Лет 25 назад для советского человека «Москвич» или «жигуленок» был пределом мечтаний, а сейчас были б только деньги! Но, даже имея кругленькую сумму, купить хорошую машину, отвечающую всем необходимым требованиям, непросто.

Как выбрать автомобиль? Сколько отдать Вопрос сколько потратить на машину является чрезвычайно важным. Принято считать, что человек может себе позволить автомобиль стоимостью не более, чем его годовая зарплата. То есть если ежемесячно на личный счет поступает $1,5 тыс., то и машину себе нужно искать в ценовом диапазоне до $18 тыс., максимум до $20 тыс. А иначе может получиться так, что владение автомобилем будет уже доставлять не радость, а сплошную головную боль.

 

Необходимо учесть и то, сколько будет стоить эксплуатация той или иной модели. Начать здесь стоит в первую очередь с расхода топлива — например, один из самых огромных внедорожников в мире Chevrolet Suburban в городе пожирает по 30-40 л. топлива. ? при частых поездках владельцы этих машин ежемесячно оставляют на заправках $300-400! Если же говорить о стандартных легковых машинах, то тогда они требуют в среднем 8-15 л. топлива на 100 км. пути.

 

К горючему надо прибавить стоимость технического обслуживания каждые 10-20 тыс. км., а также цену страховки по риску угон/ущерб – поверьте, с ней намного спокойнее. В среднем получается, что при наличии автомобиля стоимостью примерно в $20 тыс. затраты с учетом стоимости бензина, страховок, технического обслуживания, налогов и прочего составляют около $2,5 тыс. в год или $208 в месяц.

 

К этому надо добавить и те потери, которые понесет бюджет при перепродаже машины в дальнейшем. Так, за три года эксплуатации новая машина подешевеет примерно на 25-35%, а, значит, при стоимости автомобиля в $20 тыс. общие потери составят $5-7 тыс. ?ли примерно по $166 в месяц в течение первых трех лет. В итоге получается по $375-400 каждый месяц (для новой машины ценой в $20 тыс.).

Если же речь идет об автомобиле стоимостью в $50-70 тыс., то тогда затраты вырастают уже до $600-1000 и даже больше.

ВЫВОД: Прежде чем приобретать автомобиль нужно сосчитать сколько он будет требовать денег. ? помните – цена машины не должна составлять больше годового дохода покупателя. Размер имеет значение.

После определения своих финансовых возможностей нужно подумать над тем, какого же класса требуется автомобиль. При решении этого вопроса необходимо учитывать не только личные предпочтения, но и то в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль, как часто в нем надо будет перевозить большое количество пассажиров или груза и так далее.

Если нужно простое средство передвижения по городу, то тогда лучше всего остановить свой выбор на небольшой микролитражке (ее плюсы это невысокая цена, низкие эксплуатационные расходы, удобство маневрирования и парковки). Главе большой семьи, которая часто выезжает на дачу, лучше всего присмотреться к вместительным минивэнам, универсалам или хэтчбекам. А вот внедорожники можно посоветовать только в том случае, когда есть необходимость периодически выезжать на природу.

Да и то в этом случае лучше всего обратить свой взор в сторону так называемых «паркетников», которые сочетают в себе комфортабельность легковой машины с возможностями внедорожника. Настоящие же внедорожники есть смысл покупать только тем, кто вообще редко когда выезжает на асфальт – комфорт таких машин далек от идеала, а стоимость обслуживания (да и самой машины) достаточно высокая.

Здесь, кстати, можно вспомнить любимую поговорку работников Land Rover – «90% покупателей внедорожников никогда в жизни не используют возможности автомобиля на полную. А еще 9,9% только думают, что используют»

ВЫВОД: При постоянной езде по городу большой седан или внедорожник не нужен. Если есть желание приобрести автомобиль на все случаи жизни, то лучше всего взять вместительный минивэн, универсал или паркетный внедорожник. А вот престижные седаны класса «люкс» надо покупать лишь тогда, когда этого требует статус человека. Понт дороже денег.

Для российских покупателей очень важным фактором является марка будущего автомобиля и ее престиж. ?менно из-за этого критерия очень многие даже не хотят рассматривать в качестве варианта какую-нибудь корейскую модель, хотя сейчас у Hyundai или Kia есть очень неплохие машины.

А вот японские и, конечно же, европейские бренды, котируются очень неплохо. Кстати, покупка машины, марка которой ценится среди других автомобилистов, поможет в дальнейшем при ее перепродаже. Тут же можно посоветовать отказаться от приобретения всевозможных экзотических автомобилей, которые в России встречаются в небольших количествах. Они, конечно, притягивают взгляды окружающих, но при их обслуживании и дальнейшей перепродаже могут возникнуть большие проблемы.

ВЫВОД: Если социальный статус является для человека значимым фактором, то тогда ему лучше всего приобретать автомобиль какой-нибудь более-менее престижной, но в то же время и распространенной марки (в России лучше всего котируются европейские и японские модели). Однако если нужно простое средство передвижения, то тогда надо обращать внимание не на бренд, а на технические характеристики автомобиля, надежность и его цену. От «экзотики» лучше всего отказаться и в этом случае.

Выбирая транспортное средство нужно определиться и с тем, какой двигатель будет стоять под капотом. Далеко не всегда принцип «чем больше, чем лучше» действует в отношении автомобиля. Модели с большими по объему силовыми агрегатами стоят намного дороже своих «собратьев» с моторами попроще. Принято считать, что для небольших автомобилей «гольф-класса» обычно достаточно мощности в 75-150 л.с., а машине класса «D» по европейской классификации (Opel Vectra, Volkswagen Passat и пр.) хватит 90-180 л.с.

При этом автомобиль с дизельным двигателем есть смысл покупать лишь в том случае, если ежегодный пробег составляет больше 30 тыс. км., а еще лучше больше 50 тыс. км. Несколько слов нужно сказать и о комплектации. Если есть желание купить более-менее приличную иномарку, то лучше всего сразу же искать такую, где есть хотя бы минимальный электропакет, кондиционер и АБС. А вот навигационная система в России абсолютно ни к чему – она у нас не работает.

ВЫВОД: Обычно наилучшим выбором является мотор, который занимает среднее положение в модельной гамме. ? еще один совет. Никогда не верьте сладким речам продавцов автомобилей. В Америке принято считать, что именно эти люди умеют врать лучше всего. Запомните — продавец хочет не решить ваши проблемы, а продать свой товар. ? у него любой автомобиль будет обладать отменным комфортом, потрясающей проходимостью и почти бесплатной стоимостью обслуживания. Поэтому перед покупкой нужно обязательно опробовать на ходу несколько автомобилей аналогичного класса, чтобы понять какой же из них лучше

Как выбрать первый автомобиль

Специалисты рассказали «ПР», на что нужно обратить внимание начинающему водителю при приобретении первого автомобиля.

Автосмотрины

— Приобретать лучше распространенную марку машины, — говорит владелец частного автосервиса Дмитрий Логвинов. — Ни один новичок не застрахован от аварий или въезда в столб при парковке или движении задним ходом. В таком случае детали в магазине всегда будут в наличии и по приемлемой цене. Да и сам автомобиль будет дешевле в обслуживании.

Выбирая автомобиль, учитывайте его уровень посадки. Это расстояние от днища машины до дороги. Если оно оказалось очень маленьким, то увеличиваются шансы поломки рулевых тяг, вала и стоек.

При покупке бывшего в употреблении авто узнайте, как давно он находится у хозяина. Если недавно, то продают его, скорее всего, из-за частых поломок. Поездили, отремонтировали пару раз и решили продать. ?ли же вы натолкнулись на перекупщиков.

Лучше, если машина была в пользовании больше года. Владелец за это время успел провести замену деталей и знает о явных дефектах.

Присмотритесь к цвету дыма

— 60 процентов стоимости машины составляет кузов, — говорит Дмитрий. — Осмотрите его, когда он чистый, и при свете дня. Сразу будут заметны все вмятины и царапины. Поднимите капот и принюхайтесь. Присутствует жженый запах — откажитесь от покупки.

Также обратите внимание на цвет выхлопного газа. Черный дым «говорит» о присутствии в отработанных газах несгоревшего топлива. Причиной может быть изношенность или повреждение клапанов. Голубой дым — от сгорания масла. Если он появляется при нажатии на педаль газа, то, вероятнее всего, изношены поршневые кольца. Если при сбросе газа, то причина — износ или повреждение направляющих втулок клапанов. Если в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость, из выхлопной трубы пойдет белый дым. После приобретения такого авто придется менять прокладку головки блока цилиндров или же сам блок (головку).

По словам водителя с 30-летним стажем ?горя Ефремова, любой автомобиль надо «примерить на себя». После проверки состояния машины сядьте за руль, выключите магнитолу — посторонних отвлекающих звуков быть не должно. Внимательно прислушайтесь к двигателю. Он не должен дрожать и держать холостые обороты. Поездите на разных скоростях. Если авто вам подходит, задумайтесь о его приобретении.

 

ВАЗ или Mercedes

Эксперты установили одну тенденцию. 70 процентов всех новичков покупают либо новые дорогие иномарки, либо совсем старые и дешевые модели отечественного автопрома.

? только 30 процентов приобретают машины, которым четыре-шесть лет, средней стоимостью от 150 до 200 тысяч рублей.

Логика тех, кто решил обзавестись старым автомобилем, ясна: если купил за копейки, то и разбить не жалко. Но нужно учесть, что машина должна быть безопасной. Потому что именно на этом автомобиле вы будете учиться ездить.

— Поэтому от покупки дешевого автомобиля новичку лучше отказаться, — говорит автоинструктор Сергей Матюшин. — Чтобы избежать оплаты ремонта и заодно собственного лечения, скопите денег и приобретите безопасный автомобиль.

 

Профилактика 

Не пожалейте денег и проведите диагностику на станции, чтобы не купить «кота в мешке». После покупки машины проведите на автосервисе обработку скрытых полостей кузова. Это обойдется примерно в пять тысяч рублей. Зато машина будет защищена от ржавчины.

Также развеем миф о том, что новичку нельзя садится за руль габаритного автомобиля. Как показывает практика, владельцы объемных машин более уверенно чувствуют себя на дороге. А вот неопытный водитель малолитражек стараются прижаться поближе к обочине, пропуская крупные машины вперед.

Для новичков специалисты советуют установить систему парковочных радаров и датчиков парковки. «Парктроники» информируют о приближении к другому авто, а также распознают высоту бордюров. ?х стоимость в среднем от 1300 рублей и выше. Установка обойдется в две-три тысячи рублей — все зависит от автосервиса

Двигатель автомобиля

Двигатель является источником механической энергии, приводящей автомобиль в движение. Он сжигает поступающее в него топливо и преобразует тепловую энергию сгорания во вращательное движение коленчатого вала; далее вращение передается через трансмиссию на ведущие колеса автомобиля, являющиеся элементом ходовой части автомобиля.

В настоящее время большое распространение получили поршневые двигатели  внутреннего сгорания (ДВС). ДВС — это двигатель, в котором топливо сгорает непосредственно внутри цилиндра, а энергия образующихся при этом газов воспринимается движущимся поршнем. Практически все автомобильные двигатели работают по 4-тактному термодинамическому циклу Мюллера: впуск топливной смеси, сжатие, рабочий ход, в процессе которого производится сжигание топливной смеси, и выпуск отработавших газов.

ДВС подразделяются на бензиновые и дизельные. Они различаются по способу зажигания топливно-воздушной смеси. В бензиновых двигателях зажигание происходит принудительным путем через искровые свечи; в дизельных — топливная смесь поджигается от повышения ее температуры при сжатии. Дизельные двигатели в отличие от бензиновых отличаются лучшей экономичностью (на 15-20 %) благодаря большей степени сжатия. Однако в случае поломки их ремонт обходит гораздо дороже бензиновых.

Разнообразие современных поршневых двигателей появилось в связи с компоновкой их цилиндров. Различают рядные, V-образные, оппозитные, VR-образные, W-образные двигатели. Наибольшее распространение получили рядные двигатели, в которых цилиндры располагаются в одной плоскости, по причине их наименьшей себестоимости в сравнении с производством других двигателей.
Основными характеристиками любого двигателя являются: рабочий объем (в куб. см), максимальная мощность (в л.с.), максимальный крутящий момент на коленчатом валу (определяет силу тяги на колесах), удельный расход топлива.

Двигатель является одной из важнейших частей любого автомобиля и нуждается в постоянном уходе. Для поддержания его в работоспособном состоянии и предотвращения возможных неисправностей необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание. Основными операциями технического обслуживания систем и механизмов двигателя, обеспечивающими их нормальную работу, являются: постоянная проверка уровня масла в двигателе;  промывка топливной системы; замена моторного масла и фильтров (масляного, топливного, воздушного); проверка герметичности топливной системы, системы охлаждения и смазки; замена свечей зажигания или накаливания (в дизельных двигателях); проверка натяжения и, при необходимости, замена приводных ремней (генератора, гидроусилителя руля, кондиционера, ГРМ) и их роликов натяжения; регулирование зазора клапанов и форсунок; замена резиновых прокладок головки блока цилиндров, клапанной крышки и поддона картера и т.д. Наиболее серьезные повреждения двигатель получает при обрыве ремня газораспределительного механизма (ГРМ).

В зависимости от регламента технического обслуживания автомобилей разные производители рекомендуют осуществлять такие работы через каждые 5 000-15 000 км пробега. Однако с учетом повышенного окисления масла из-за высокой сернистости российского топлива, а также эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (частые запуски двигателя, продолжительная работа на холостом ходу, запыленность воздуха и проч.) рекомендуется сокращать максимальный межсервисный пробег до 10 000 км. Примерно каждые 1 000 км пробега необходимо самостоятельно осуществлять проверку уровня масла в двигателе.

При своевременной замене моторного масла в двигателе его промывки не требуется. Однако, в случае нарушения сроков эксплуатации, использования неподходящего сорта масла или наличия признаков некачественного масла (повышенная вязкость, сгустки, грязь под клапанной крышкой и т.д.) необходимо промывать двигатель специальной промывочной жидкостью перед заливкой свежего масла. Промывка двигателя также требуется при переходе к маслу другого производителя, т.к. активные вещества масел разных производителей могут часто не сочетаться друг с другом. ?х соединение может привести к вспениванию масла или, наоборот, образованию трудноудаляемых отложений. Промывочная жидкость позволяет удалить остатки прежнего масла со всеми имеющимися в нем присадками. При выборе масла соответствующего индекса вязкости и класса необходимо следовать рекомендациям завода-изготовителя автомобиля.

Одновременно с заменой масла следует производить замену масляного фильтра тонкой очистки, отвечающего за удаление из системы смазки абразивных частиц, способных вызвать повышенный износ трущихся деталей двигателя. От качества очистки масла напрямую зависит как интервал замены моторного масла, так и ресурс двигателя автомобиля.
Выполнение регламента технического обслуживания при условии своевременного устранения всех неожиданно возникающих неисправностей позволяет постоянно поддерживать двигатель в хорошем техническом состоянии и обеспечить ему максимально возможный пробег

Моторное масло

Основная функция моторного масла — образование тонкой и прочной пленки на поверхности трущихся деталей двигателя и предотвращение их и прямого контакта друг с другом. Для выполнения этих задач моторное масло должно обладать двумя противоположными свойствами: хорошей текучей способностью для проникновения через систему тончайших каналов двигателя и достаточной вязкостью для того, чтобы полностью не стечь и прилипнуть к поверхности металла, а также сохранить свои свойства во время работы двигателя на сверхвысоких температурах.

Наличие масла необходимо в двигателе, особенно во время его холодного пуска и длительной стоянки автомобиля. Для безотказной и долговременной работы автомобильного двигателя следует использовать моторные масла, соответствующие по своим свойствам конструкции и условиям эксплуатации автомобильного двигателя.

Главной характеристикой моторных масел является вязкость. Она уменьшается с ростом температуры и наоборот. Если вязкость мала, давление в системе смазки (при работе двигателя) будет недостаточным и износ трущихся деталей ускорится. Чрезмерно вязкое масло при отрицательных температурах может привести к тому, что стартер не провернет двигатель. Кроме того, слишком густое масло поступит к трущимся деталям с задержкой, вызывая их (масляное голодание) и ускоренный износ.

По основной классификации масел  SAE (Society of Automotive Engineers, Общество автомобильных инженеров США), принятой во всем мире, масла подразделяются на:

зимние, обладающие небольшой вязкостью для обеспечения холодного пуска двигателя при низких температурах, но не обеспечивающие достаточного смазывания при при температуре выше 100С;

летние, обладающие большой вязкостью для смазывания двигателя при высоких температурах, но не обеспечивающие холодного пуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже 0С.

Стандартные ряды вязкости:
зимний ряд: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
летний ряд: SAE 20, 30, 40, 50, 60.

Как видно из этих рядов зимние масла имеют обозначение W, летние — не имеют буквенного обозначения. Также существуют всесезонные моторные масла, обладающие при низких температурах вязкостью зимних масел, при высоких — летних. Они имеют двойное обозначение, например, 5W-30, 10W-40, 20W-30 и т.д. Двойное обозначение этих масел показывает диапазон температур окружающего воздуха, при которых они обеспечивают холодный пуск двигателя и его надежное смазывание. Например, для масла с обозначением 5W-30 диапазон рабочих температур колеблется от -30?С до +20?С; 10W-40 —  от -25 ?С до +35 ?С и т.д. В настоящее время всесезонные масла получили наибольшее распространение потому, что они не требуют замены в течение года.

Реализации свойств всесезонности масел обеспечивается их составом. Все современные моторные масла состоят из базового масла и дополнительных присадок. Базовое масло — это масляные фракции, получаемые при переработке нефти или искусственно синтезированные органические соединения и их смеси. По своей основе моторные масла подразделяются на минеральные, полусинтетические и синтетические. Полу- и полностью синтетические композиции, получаемые в результате целенаправленного органического синтеза, имеют более однородную структуру длинных полимерных волокон с заданными свойствами. Минеральные масла несут в себе остатки примесей серы и парафинов, содержащихся в первоначальном продукте. То есть синтетические масла обладают большей чистотой и гарантированностью свойств. Кроме этого минеральные масла быстро разрушаются при постоянной смене температур, синтетические же масла способны гораздо дольше сохранять свои первоначальные свойства.

Специальные присадки, добавляемые в моторные масла, обеспечивают им такие эксплуатационные характеристики, как противоизносность, антикоррозионность, противоокислительность, противопенность, уменьшают склонность масел к образованию различных отложений и т.д. Это обусловлено повышенными требованиями современных двигателей к качеству моторных масел. По совокупности эксплуатационных свойств Американский институт нефтепродуктов API (American Petroleum Institute) разработал классификацию моторных масел по типу двигателя и возрасту автомобиля.  Согласно этой классификации все моторные масла была разделены на масла для бензиновых, дизельных двигателей и универсальные масла.

 

Первая буква обозначения масел по этой классификации обозначает тип двигателя (S — бензиновые, С — дизельные), вторая — обозначает уровень эксплуатационных свойств, например, SA, SF, CB. Чем дальше от начала алфавита находится вторая буква, тем более высокий уровень эксплуатационных свойств масла она обозначает.

Универсальные моторные масла, подходящие и для бензиновых, и для дизельных двигателей, имеют двойной индекс, например, SH/CD, SJ/CF-4 и т.д. Цифры 2 и 4 в обозначении дизельных двигателей указывают на их использование для 2- и 4-тактных двигателей.

Европейская классификация Ассоциации европейских производителей ACEA делит все масла на: А — масла для бензиновых двигателей; В — для дизельных двигателей легковых автомобилей; Е — для дизельных двигателей грузовых автомобилей. Эти обозначения дополняются буквенным индексом: чем выше его числовое значение, тем выше категория масла по его эксплуатационным характеристикам.

Основные рекомендации при использовании масла:
нежелательно смешивать минеральные с синтетическими и полусинтетическими масла,  т.к. они имеют различную растворимость присадок;

желательно доливать тот же сорт масла, который залит в двигателе, т.к. масла разных производителей могут содержать различные пакеты присадок;

если неизвестно какое масло использовал прежний владелец автомобиля, перед заменой масла желательно промыть систему смазки;

быстрое почернение масла (через 1-2 тысячи км пробега) не обязательно указывает на потерю его эксплуатационных свойств;

замену масла при тяжелых условиях эксплуатации двигателя следует производить в два раза чаще; эта же рекомендация подходит для автомобилей со значительным пробегом;

не желательно заливать моторное масло с повышенными антифрикционными противоизносными добавками в двигатель нового автомобиля при его обкатке;

 

не стоит заливать синтетическое масло в двигатель старых автомобилей до 1990 года выпуска; попадание такого масла в картер может привести к тому, что синтетическое масло, обладающее мощными моющими характеристиками, промоет все микротрещины в сальниках и прокладках, забитые за годы эксплуатации автомобиля и масло начнет постепенно вытекать

Замена масла в двигателе

Замена масла в двигателе автомобилей, не представляет особых проблем, хотя при этом могут возникнуть некоторые трудности и по этому следует придерживаться некоторых правил при выполнении этой работы. Перед заменой масла в двигателе желательно воспользоваться промывкой двигателя. Автохимия предлагает большую гамму средств для промывки внутренностей двигателя. Следует выбрать те, которые заливаются в двигатель за несколько минут до замены масла.

При этом следует обратить внимание на следующие вещи:

Если на вашем двигателе используются гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, и внутренности двигателя не отличаются особой чистотой, то лучше воздержаться от применения промывочных жидкостей, по той причине, что растворимые промывочной жидкостью отложения могут попасть во внутреннюю полость гидрокомпенсатора и вывести его из строя. В этом случае лучше воспользоваться моющими свойствами самого масла, и произвести следующую замену масла в более ранние сроки (обычно по мере загрязнения масла).

Если Вы все-таки воспользовались промывочной жидкостью, то после того как мотор поработает с ней установленное время, следует остановить двигатель и, открутив сливную пробку слить старое масло, при этом не обязательно откручивать заливную пробку, у внутренней полости двигателей достаточно мест сообщения с атмосферой. После того как масло полностью стечет из картера двигателя (обычно на это уходит примерно 10-15 минут) следует завернуть сливную пробку на место.

После этого откручивают масленый фильтр, применяя для этого специальное приспособление, если его нет, то откручивают при помощи рук, предварительно обернув корпус масленого фильтра крупнозернистой наждачной бумагой. Если и этот способ не поможет, попробуйте пробить его корпус подходящей отверткой, и при помощи ее открутить неподатливый фильтр. Перед установкой нового масленого фильтра следует смазать маслом его резиновую уплотнительную прокладку, и в его полость не лишне налить немного масла, которое в дальнейшем предполагается использовать в двигателе. Особенно прикладывать усилие к затяжке масляного фильтра не следует.

Обычно, после того как резиновый уплотнитель коснется блока цилиндров, следует довернуть его еще примерно треть оборота. После это при помощи воронки заливают масло в двигатель, но не все, как предполагает инструкция по обслуживанию автомобиля, а примерно две трети его части, обычно для четырех цилиндровых двигателей это составляет примерно три литра масла. Затем завинчивают заливную пробку и пускают двигатель. После того как масляный насос двигателя закачает масло во все каналы двигателя, погаснет лампочка аварийного давления масла. Обычно на это уйдет чуть больше время, чем при обычном пуске двигателя. Дайте двигателю поработать несколько минут и заглушите его. Долейте масло в двигатель до отметки «MAX». Просмотрите еще раз, нет ли где подтеков масла (масляный фильтр, сливная пробка.)

Система охлаждения двигателя

На заре автомобилестроения двигатели охлаждались с помощью набегающего воздушного потока. Но мощный двигатель воздушный поток охладить не способен. Кроме того, исходя из соображений аэродинамики, современные двигатели плотно упакованы внутри автомобиля, куда нет доступа воздуха снаружи. Решить проблему охлаждения мощного двигателя можно с помощью водяного охлаждения. Если постоянно перекачивать относительно прохладную жидкость из радиатора к разогретому двигателю, а затем обратно в радиатор, то тепло от двигателя будет уноситься тем потоком воздуха, который обдувает радиатор.

Радиатор изготавливается такого размера, чтобы он смог поглотить максимальное количество тепла, которое будет вырабатываться двигателем с учетом самой жаркой погоды. Радиатор подсоединен к двигателю с помощью различных патрубков и шлангов. Двигатель приводит в действие водяной насос, который заставляет воду (жидкость) циркулировать в системе, когда двигатель работает. Вода является хорошим проводником тепла, поэтому даже небольшое ее количество, которое циркулирует в системе, в состоянии забрать изрядную часть тепла. ? если разместить каналы, по которым циркулирует вода, в наиболее нагреваемых частях двигателя — вокруг камер сгорания топлива, то его детали будут поддерживаться в пределах той температуры, которая не будет представлять опасности для двигателя.

При понижении температуры система охлаждения автоматически отключается, что позволяет ускорить разогрев двигателя. В охлаждающей цепи установлен термостат, и он может отвести часть охлаждающей жидкости обратно в двигатель, минуя радиатор. Таким образом, если запускать двигатель в холодном состоянии, он может быстро достичь рабочей температуры, а охлаждающей эффект радиатора не будет задействован. По мере того, как температура в двигателе будет приближаться к рабочей отметке, поток охлаждающей жидкости начнет поступать в радиатор, оптимально охлаждая двигатель.

Для того, чтобы помочь воздуху, который охлаждает радиатор, активнее проходить через радиатор в то время, когда автомобиль движется на медленной скорости, движению воздуха помогает вентилятор, который приводится в действие электромотором или двигателя автомобиля. Вся система охлаждения запирается сверху специальной крышкой, которая помогает поддерживать давление в системе охлаждения по мере нагревания жидкости. Температура кипения жидкости выше, когда она находится под давлением. В случае, если охлаждающая жидкость достигает точки кипения, избыток ее сливается в накопительную емкость (расширительный бачок), где эта жидкость будет дожидаться того момента, пока двигатель не охладится в достаточной степени для того, чтобы снова перекачать ее обратно в систему охлаждения. Система охлаждения также помогает подавать тепло в салон автомобиля в холодную погоду. Эту функцию выполняет небольшой радиатор, соединенный с системой охлаждения и расположенный внутри системы управления микроклиматом в автомобиле. Этот радиатор подогревает воздух, который подается внутрь автомобиля.

Охлаждающая жидкость или антифриз представляет из себя жидкость, незамерзающую при низкой температуре воздуха, на основе гликольно-водной смеси. Некоторые антифризы имеют собственные имена, например, Тосол или Лена. Чтобы охлаждающая жидкость не вызывала коррозию деталей системы охлаждения, в его состав добавляют специальные протикоррозионные (ингибиторы), антивспенивающие и стабилизирующие присадки.

Охлаждающая жидкость требует периодической замены, т.к. концентрация входящих в ее состав ингибиторов постепенно снижается, уменьшается ее теплоотдача, увеличивается склонность к пенообразованию. Старение охлаждающей жидкости происходит особенно интенсивно при попадании в систему охлаждения отработавших газов или воздуха. Поэтому необходимо часто проверять состояние и крепление шлангов.

Срок замены охлаждающей жидкости оговаривается или заводом-изготовителем автомобиля, или производителем самой охлаждающей жидкости. Но если она становится рыжего цвета (началась коррозия деталей) или в ней образуется желеобразная масса охлаждающую жидкость необходимо поменять.
Так как охлаждающую жидкость делают на основе водного раствора, вода из нее может испаряться. В этом случае в систему охлаждения можно доливать дистиллированную воду. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (городские пробки, бездорожье и т.д.) в охлаждающая жидкость может закипеть, что может спровоцировать перегрев двигателя. В таких условиях эксплуатации желательно применять охлаждающую жидкость с повышенной температурой кипения. При выборе охлаждающей жидкости необходимо следовать рекомендациям завода-изготовителя автомобиля.

Свечи зажигания

Основными элементами свечи зажигания являются керамический изолятор в сборе с центральным электродом и металлический корпус с электродом массы

Главной задачей конструкции свечи является создание зазора, через который периодически пропускается мощный электрический заряд под напряжением 20-30 тысяч вольт, создающий дугу, которая поджигает рабочую смесь. Небольшие отклонения параметров приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых оборотах, а иногда и к полной остановке или невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания бензина, засоряющие искрообразующий зазор.

Свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях и смываются вихрем горящих газов, попадая в моторное масло и в конечном итоге — в масляный фильтр или в виде отложений на дно картера. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов в момент попадания паров в камеру. Последствия этого процесса приводят к потери мощности и увеличению выброса вредных веществ до возможного разрушения двигателя.

Свечи зажигания должны обеспечивать точный баланс между накоплением тепла для самоочищения и его отводом для предотвращения калильного зажигания. Экспериментально установлено, что такой баланс выдерживается максимально верно, когда рабочие поверхности свечи находятся в диапазоне от 400 до 900 градусов.
Комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие, холодные и промежуточные. Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке. Вторые имеют большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи. Практически каждая фирма-изготовитель применяет свою систему кодировки и единственным способом правильно подобрать свечу является использование фирменного каталога или таблицы взаимозаменяемости.

Керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник — отводить. Без эффективного решения задачи отвода тепла правильный баланс невозможен, поэтому современные свечи имеют биметаллическую конструкцию. Центральный электрод делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромоникелевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро.

Биметаллический центральный электрод придает свече термоэластичность. В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромоникелевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, медная сердцевина начинает интенсивно отводить тепло. При снижении оборотов больше работает хромоникелевый участок.
В производстве свечей зажигания идет борьба двух противоположных концепций. Согласно первой, чем больший по мощности ток проходит через зазор между электродами, тем полнее и эффективнее сгорает топливо. В результате снижается расход бензина, увеличивается чистота работы двигателя и ресурс таких дорогостоящих элементов системы, как каталитический нейтрализатор. Но при этом идет интенсивное электрохимическое разрушение поверхностей электродов, в особенности бокового. Противники этого подхода предлагают решения, понижающие мощность тока, увеличивая при этом ресурс свечей зажигания.

Концепция «необслуживаемого» автомобиля заставляет конструкторов искать пути увеличения времени работы свечи. Многие новые автомобили США гарантируют пробег 100 тысяч миль (160 тысяч километров) до первой замены расходных материалов (фильтры-свечи). Современные свечи зажигания укомплектованы платиновыми вставками в виде дисков на боковом или на обоих электродах. Платина намного устойчивей к коррозии и электрохимическому разрушению, чем традиционные хромоникелевые сплавы. Конструкции с электродами, целиком выполненные из платинового сплава встречаются редко.

В розничной торговле «свечи-долгожители» чаще укомплектованы тремя-четырьмя боковыми электродами, хотя встречаются и платиновые вставки. Это ухудшает «поджигаемость» свечи и эффективность сгорания, но значительно продлевается время жизни свечи. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально. Так по очереди и работает несколько боковых электродов, продлевая срок службы свечи.

Сгорание рабочей смеси свечей с несколькими боковыми электродами ухудшается потому, что ее доступ в самую критическую часть камеры — к искре — затруднен. К тому же, чем больше электродов, тем интенсивнее отводится тепло от свечи. Для таких конструкций больше вероятность образования нагара и хуже показатели двигателя по выбросам CO и NO. Поэтому конструкторы исследуют и другой путь — свечи с одним боковым электродом минимальных размеров или совсем без бокового электрода.
Последнюю конструкцию можно встретить на спортивных болидах. В них роль бокового электрода выполняет вся боковая кромка и искра образуется в виде пучков из трех-четырех мостиков. Делать свечи без боковых электродов в гоночных автомобилях приходится вследствие применения сверхмощного заряда. Такой заряд быстро съедает электроды из любого материала, и имеет возможность «перепрыгнуть» с бокового кольца в центр.

Более продуктивным стало усовершенствование геометрии бокового и центрального электродов свечей обычной конструкции. Форма центрального электрода меняется, поверхность центрального стержня делают ребристой с острыми кромками. С ребристых кромок свеча сходит легче, чем с традиционной гладкой цилиндрической поверхности центрального электрода. Это позволяет понизить пороговое напряжение зажигания, сделать его надежнее и устойчивее при режимах холостого хода или пуска. ?менно эти режимы являются самыми критическими в восприятии покупателями автомобиля.

Современные двигатели предъявляют высокие требования к размеру свечи. Конструктивно свеча может быть установлена только в верхней части, где уже расположились клапаны и различные датчики. Переход от двух к четырем и более клапанам на цилиндр оставляет мало свободного пространства. Свече приходится уменьшаться в диаметре. Для тонкой свечи сложнее решить проблемы термической выносливости и теплоотвода, на первый план выходят вопросы качества материала, стабильности производства и соблюдения технологии.

Важнейшими численными характеристиками свечей зажигания являются калильное число, диаметр резьбы и длина резьбы. Свечи зажигания, точнее их внешний вид, являются превосходным индикатором состояния двигателя. Нормально работающая свеча исправного двигателя имеет чистые электроды и цвет керамической юбки изолятора варьирующийся от светло-серого до коричневого. Появление черного жирного нагара говорит о том, что или свеча холодна для данного двигателя, или из-за начинающего проявлять себя износа поршневых колец в камеру поступает излишнее количество масла, или неправильно отрегулирован карбюратор и рабочая смесь переобогащена. Перегревающаяся свеча имеет белый цвет керамики.
Менять свечи необходимо всем комплектом.

Привод ГРМ

Существует два типа привода ГРМ: ременной и цепной. Преимущества ременного привода заключаются в низкой шумности, упрощении конструкции двигателя и снижении его массы. Однако срок службы ремня невелик и в среднем не превышает 60 тысяч км пробега, в отличие от цепи, срок службы которой составляет более 100 000 км пробега. Подавляющее большинство двигателей с цепным приводом имеют автоматическое натяжение цепи.

Обрыв и срезание зубьев ремня — самые распространенные отказы ременного привода. Последствия обрыва ремня связаны с конструкцией двигателя. Ключевым в этом случае является вопрос — достают ли клапаны в открытом положении до днища поршня, когда последний находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Если нет, то достаточно заменить порванный ремень новым. Но современные моторы отличаются многоклапанными головками блока цилиндров и имеют камеры сгорания специальной формы, призванные улучшить мощностные, экономические и экологические характеристики двигателя. Эти обстоятельства не позволяют делать глубокие выборки (цековки) в поршне под тарелки клапанов.

При обрыве ремня ГРМ клапаны непременно встретятся с поршнями, что в лучшем случае приведет к деформации стержней клапанов. Для замены вместе с маслосъемными колпачками загнувшихся стержней клапанов необходим демонтаж головки блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах — потребуется замена 2-3 клапанов; если на рабочих режимах — вплоть до замены всех клапанов. Если треснут направляющие втулки — потребуется ремонт головки блока цилиндров.

 

Еще больше неприятностей возникает при обрыве ремня ГРМ у дизельных двигателей, где хода клапанов при положении поршня в ВМТ практически нет: камера сгорания двигателя имеет очень малый объем. Обрыв ремня ГРМ дизельного двигателя грозит поломкой толкателей, распределительного вала, крышек его подшипников, деформацией шатунов.
Надежная работа ременного привода ГРМ возможна только при определенных условиях: на ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым «ходит» ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут. Основу конструкции зубчатого ремня составляет корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая часть ремня — зубья — выполняется из нейлона: он имеет высокую износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи расположен «чулок» — слой резины толщиной 3-5 мм. Число зубьев ремня может меняться в пределах от 44 до 257, ширина ремней — от 13 до 34 мм, шаг зубьев — от 5 до 12,7 мм. Кроме того, насчитывается около 20 типов профилей зуба.

 

?сходя из конструкции ремня, можно предположить, что случится с ремнем при тех или иных отклонениях от нормальных условий его работы. Если через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха летят пыль и грязь, то ремню жить осталось недолго. Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль, особенно в смеси с маслом — прекрасный абразивный материал, увеличивающий износ зубьев шкива и ремня. ?зношенный по зубьям шкив вызывает перераспределение нагрузки: максимум ее приходится на зубья ремня в местах его захода и схода со шкива. Другие зоны нагружены меньше или не нагружены вовсе (ремень «не ложится» на шкив). У основания зубьев появятся трещины, которые приведут к отрыву зубьев. Менять придется не только ремень, но и поврежденный шкив.

Часто при замене ремня его перетягивают, что может негативно сказаться на его состоянии: чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити корда. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет: его колебания приводят к нерасчетным нагрузкам на зубья в местах схода и захода на шкив (зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива). Подрез и последующий отрыв зубьев от основы неминуем.

?ногда при замене ремня забывают о его натяжных и направляющих роликах. Многие автопроизводители рекомендуют менять ролики одновременно с ремнем. Подшипник ролика может начать подклинивать из-за износа или недостаточной смазки. В итоге перегревается наружный резиновый слой ремня, на нем появляется сетка поперечных трещин, а в дальнейшем — отслоение резины от корда и обрыв ремня. Большое число неисправностей связано с повреждением фланцев шкивов, например, при их неаккуратном или неправильном демонтаже с валов. Деформированный фланец шкива работает как нож, постепенно все больше и больше подрезая края ремня. Также повреждает край ремня неправильно поставленный или деформированный кожух.

?зредка случается заклинивание распределительного вала из-за недостатка смазки. То же может произойти с валиком водяного насоса при разрушении его подшипника (в конструкциях, где водяной насос приводится ремнем ГРМ). Резко возрастает усилие в приводе, и на ремне срезаются несколько зубьев. Если перепутать направление движения ремня, срок его службы будет недолгим. Зубья, при изменении направления начинают трескаться  и срезаются.

Чтобы ремень ходил долго, нужно следить за тем, чтобы ремень был правильно натянут. Важно, чтобы нормально работал механизм натяжения ремня. Еще одно условие нормальной работы ременного привода — легкость вращения всех валов. Если один из них вращается туго или с неравномерным усилием (заедает), то, прежде чем ставить новый ремень, надо устранить причину заедания. Важно убедиться, что нет подтеканий масла, в результате которых оно может попасть на ремень. Если такое случилось, надо устранить течь, вымыть ремень и шкивы от масла, а лучше всего — заменить ремень. Ременный привод всегда надо держать в чистоте

Что такое передаточное число

Передаточное число — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубцов ведущей шестерни. Чем оно больше, тем мотор быстрее раскручивается до максимальных оборотов: автомобиль интенсивнее ускоряется из-за быстрой раскрутки, но снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в частом переключении. На разгонную динамику влияет и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже.

При уменьшении передаточного числа получают выигрыш в максимальной скорости (если у двигателя есть запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике автомобиля. Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,9 превращает стандартную «шестерку» в более динамичный автомобиль. Правильный подбор передаточных чисел главной пары редуктора, пар шестерен КПП — залог согласованной работы трансмиссии. Эти числа подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы.

?нжектор (injector)

?нжектор (injector) переводится с английского как «форсунка». Общепринятый термин «инжекторная система питания» подразумевает подачу топлива во впускной коллектор или непосредственно в цилиндры путем впрыска. Первые системы впрыска топлива появились в 1894 году — даже раньше, чем простейшие карбюраторы. Однако из-за сложности конструкции о них долгое время не вспоминали. Внедрение систем впрыска бензина в серийные автомобили началось в 1960 гг., когда впервые возникла необходимость снизить токсичность отработавших газов.

Вначале это были чисто механические системы, в которых количество впрыскиваемого топлива напрямую зависело от степени открытия дроссельной заслонки. С развитием электротехники на смену механическим системам пришли электронные. ?менно ими и оснащено большинство эксплуатируемых современных автомобилей.

Простейшая электронная система впрыска включает в себя электрический бензонасос, регулятор давления, электронный блок управления, датчики угла поворота дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости и числа оборотов коленвала и собственно инжектор. Системы впрыска бензина автомобилей современных моделей намного сложнее, так как для получения улучшенных характеристик двигателя в электрическую схему впрыска входит еще целый ряд датчиков и устройств — датчики детонации и температуры впускного воздуха, лямбда-зонд, катализатор.
В зависимости от количества форсунок и места подачи топлива системы впрыска делятся на три типа: одноточечный, многоточечный и непосредственный. Одноточечный впрыск предполагает наличие одной форсунки, которая стоит на месте карбюратора. В системах многоточечного впрыска на каждый цилиндр имеется своя форсунка, которая подает топливо в коллектор вблизи к впускным клапанам. В самых современных системах впрыска топливо подается форсункой непосредственно в цилиндры, как у дизелей.

Системы впрыска бензина по сравнению с карбюраторами имеют целый ряд преимуществ: благодаря более точной дозировке топлива снижается токсичность выхлопов, повышается экономичность, улучшаются мощностные характеристики. Кроме того, исправный двигатель с системой впрыска характеризуется лучшими пусковыми свойствами (независимо от температуры), более устойчивой работой, большей надежностью.
Недостатков у инжекторов два: высокие требования к качеству используемого топлива и более дорогая стоимость обслуживания и запасных частей. А ресурс инжекторов действительно во многом зависит от качества бензина. В качестве профилактики для увеличения срока службы инжектора можно производить его систематическая промывка — через каждые 20 000-25 000 км пробега.